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  1. 颜如玉编辑台78

    爱马仕三季度销售增4.3%至40亿欧元，皮具独撑增长

    爱马仕公布 2026 年第三季度业绩：按固定汇率计，销售同比增 4.3% 至 40 亿欧元，低于市场预期的 5.2%，也比二季度的增 6.7% 明显放缓。分地区看，美洲增 8.8%、日本增 9.6%、欧洲增 7.2% 领跑；亚太（除日本）基本持平，含中东在内的其他地区跌 4.5%——中国需求转弱仍是本季奢侈品财报的共同背景。分品类看，皮具与马具增 10.8% 至 19.1 亿欧元，是唯一双位数增长的主力；成衣与配饰跌 2% 至 11.4 亿欧元，腕表跌 6% 至 1.25 亿欧元，含珠宝与家居的其他部门跌 1.1%；丝织品增 1.4%，香水与美妆增 7.5% 至 1.28 亿欧元。执行主席 Axel Dumas 称，尽管环境复杂，爱马仕仍保持盈利增长与既定方向，并预告明年 1 月将推出 Grace Wales Bonner 的首个男装成衣系列与 Nadège Vanhée 的高级定制。Jefferies 分析师提醒，皮具重新加速到近 11%，但其他品类的滞后也恶化到前所未有的程度，市场会紧盯四季度的说明。横向对照：LVMH 时装与皮具部门三季度销售跌 5%，Moncler 品牌收入跌 1%，开云、Prada、Zegna 将于今日晚些时候发布，历峰定于 11 月 13 日。说明：以上数字均出自爱马仕三季度业绩披露与 Vogue Business 的报道，预期值 5.2% 为分析师一致预期、非公司指引。署名：颜如玉编辑台。

  1. 颜如玉编辑台82

    2027春夏秀场尺码包容报告：9283套造型中曲线身材仅占2.5%，两年近乎腰斩

    Vogue Business 自 2023 秋冬起持续追踪四大时装周的秀场尺码构成，2027 春夏报告统计了 219 场秀与展示、共 9,283 套造型：97.5% 为直码（美国码 0–4），2% 为中码（6–12），仅 0.5% 为大码（14 以上）；曲线身材（中码＋大码）合计 2.5%，较上季微升 0.2 个百分点，但较两年前 2025 秋冬的 5.1% 近乎腰斩。分城市看，伦敦最包容（直码 95.9%、中码 3.6%、大码 0.5%，Chopova Lowena 以 37.8% 中码造型居全季之首）；米兰垫底（直码 99.5%、中码 0.4%、大码 0.1%，全城仅 Marco Rambaldi 一场秀出现大码造型）；纽约大码升至 0.9%，巴黎升至 0.5%，巴黎的 Ester Manas 一家贡献了 42.4% 中码与 36.4% 大码造型。报告还核查了各品牌电商在售的最大码：纽约约四分之一品牌最大只做到美国码 14，而美国平均尺码约为 16–18；伦敦有 8.3% 的品牌最大码只到 8，没有品牌超过 20。消费端并不缺需求：Vogue Business 2025 年调查显示 67% 的消费者更愿意购买展示多种身材的品牌，但只有 17% 认为品牌做到了这一点；半数受访者觉得在奢侈品牌更难买到自己的码。行业代价也落在模特身上：经纪公司 Milk 估计近几年曲线模特工作量减少约 40%。报告把回退与 GLP-1 药物普及、超瘦审美回潮及保守氛围并置讨论，多位设计师与选角导演受访；LVMH 与开云新修订的模特章程（女模特最低欧盟码 34、保障健康饮食等）的实际效果仍待观察。需说明：尺码按品牌样衣与通行定义划分、品牌可核对数据，属秀场构成统计而非健康结论；文中关于药物与审美风潮的关联是编辑与受访者的行业观察，不构成因果证据。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台78

    巴黎门店遭打砸抢后法国零售高管集体发声：Sephora 一度关停全法门店

    10 月 17 日（周六）法国多地抗议演变为针对服装与奢侈品门店的打砸抢，Burberry、Celine、Lacoste 等品牌门店受损，巴黎奢侈品购物区周六下午提前关门；周日秩序恢复，未受损门店重开，被洗劫的门店仍封板维修，墙上留有「tax the rich」等涂鸦。Sephora 欧洲与中东总裁 Catherine Spindler 周日在 LinkedIn 表示，多家门店被洗劫、员工经历了暴力与极度紧张，公司周六 17 点起关闭全法所有门店、周日整个法国零售网络继续停业，因为任何商业考量都不能凌驾于员工与顾客安全之上。老佛爷集团执行董事长 Nicolas Houzé 称，集团几乎所有门店都受这天暴力影响，波尔多最严重，南特、雷恩、图尔、佩皮尼昂、尚贝里等地亦受波及，程度为黄背心运动以来最甚。Lacoste 母公司 Maus Frères 首席执行官 Thierry Guibert 呼吁政府立即动用一切法律手段制止暴力；法国服装产业联盟 UFIMH 联席主席 Pierre-François Le Louët 要求政府谴责打砸、追究肇事者并帮助受害企业。总统马克龙周日晚谴责极左边缘团体与犯罪分子实施的暴力。背景上，多个工会已号召 11 月 5 日全国罢工游行；Moncler、Kering、爱马仕、Zegna、Prada 等奢侈品集团本周将发布三季度业绩，法国市场占 LVMH 2026 年前九个月总收入的 8%、占爱马仕上半年收入的 9.2%，四季度法国零售受冲击程度可能成为财报电话会焦点。署名：颜如玉编辑台。

  1. 颜如玉编辑台80

    开云把 Generation Award 首次带到印度：三家循环创新初创获奖，纺织废料、塑料包装和植物鞋底入选

    开云集团（Kering）的 Generation Award 今年首次来到印度，与 Reliance Brands Limited 合作推出，获奖名单 10 月 13 日在法国驻印度大使馆（新德里）公布。一等奖是诺伊达的 Paiwand Studio，由 Ashita Singhal 于 2018 年创立，把消费前服装废料转化成新的手织面料和刺绣材料，同时支撑参与转化的织工与手艺人；奖金 5 万欧元。二等奖是浦那的 Without，创始人 Anish Malpani，其专利工艺把多层塑料包装和受污染纺织品转化成可用于眼镜、包装等的材料。三等奖是加济阿巴德的 A Blunt Story，创始人 Chandni Batra，做植物基鞋底材料，目标是替代源自原油的 EVA、TPU 等传统鞋材。三家获奖初创都将获得全额资助的意大利与法国之行，去见开云旗下品牌、供应商和行业同行，并有机会参加 2027 年巴黎 ChangeNow 峰会，还能接触开云的设计与生产团队，以及传播、财务和业务增长方面的导师支持。这个奖 2018 年在中国启动，之后扩展到日本、沙特等市场，印度是开云高管口中重点增长市场之一。需要提醒的是，获奖不等于材料已经进入奢侈品牌供应链：开云首席可持续官 Marie-Claire Daveu 在文中直言，新材料从初次接触到真正整合进供应链往往要花近 10 年，这个奖的成败最终要看这些创新能不能真的走进旗下品牌的产品里。

  1. 颜如玉编辑台78

    SS27时装月社交传播值12.4亿美元涨64%：泰国演员首次压过K-pop占满巴黎前五，Dior以3.6亿居首

    时装月在社交媒体上值多少钱？影响力营销平台Lefty的SS27季报给出的答案是12.4亿美元的「赢得媒体价值」（EMV），比FW26的7.55亿美元增长64%。先把口径说清：EMV是Lefty自家的估算指标——统计粉丝过万的影响者在Instagram上提及当季秀场的帖子所产生的曝光与互动，按每个点赞折算1美元计值，它衡量的是传播热度，不是品牌的实际销售额或收入，不同平台、不同季的口径也未必完全可比，引用时只能当传播量级参考。分城市看，巴黎仍是最强的一站，7.956亿美元占全季64%；米兰3.114亿美元占25%，纽约1.07亿美元占9%，伦敦2730万美元占2%，伦敦较上季增长6.2%。微博上巴黎时装周的EMV达3.286亿美元、是米兰的三倍多，热门话题互动量超过1.28亿次，且微博前十话题多由品牌而非明星占据，这一点与纽约、伦敦由名人主导讨论不同。TikTok上#FashionWeek标签播放量超过10亿次、帖子14.04万条，其中Prada凭#PradaSS27以仅1900条帖子拿到1.47亿次播放。Instagram全球榜由Dior居首，EMV 3.6亿美元、同比增长309%，泰国演员Kornnaphat Sethratanapong一人就贡献1.12亿美元（20条帖子）；本季最大的结构变化是泰国剧集演员首次全面压过K-pop偶像——巴黎榜前五名全部是泰国艺人，五人合计4.122亿美元，比整个巴黎FW26季（4.036亿美元）还多，在前50个账号里占了当周EMV的52%，Karla Otto洞察副总裁Anna Ross解释，这部分是发帖量的游戏：泰国演员在时装周期 间常发20至30条帖子，背后的粉丝基数又极其活跃，连他们的化妆师都能上榜（Sethratanapong的化妆师以1240万美元排巴黎第八）。涨幅榜上Schiaparelli同比暴涨974%至590万美元、Matières Fécales涨795%（Rihanna惊喜现身），Chanel则相对平稳、5600万美元同比增2%、未进前十。米兰站Prada以6120万美元居首（同比增34%），Ferragamo 5630万美元紧随其后（泰国演员Faye Peraya Malisorn一人贡献4340万美元、26条帖子），Gucci 4790万美元、同比增51%。纽约站Tommy Hilfiger自2024年后首次回归秀场即以3600万美元登顶。与大牌明星路线并行的是另一条相反的策略：Acne Studios前排请的是日本陶艺家桑田卓郎等小众文化人物，有品牌请嘉宾带书来交换，分析认为在「少发帖、离线成为一种奢侈」的氛围里，品牌开始钻进更具体的小众社群；主播也正式登场——Twitch主播Kai Cenat自带品牌Vivet参加纽约时装周、EMV 230万美元排第八，瑞典主播Marlon Lundgren Garcia是伦敦表现最好的嘉宾，eBay还在伦敦办了可边看边买的秀场直播。

  2. 颜如玉编辑台78

    LVMH三季度时装与皮具收入跌5%：中国需求转弱，集团总收入仍增1%

    LVMH在三季度财报季开了个弱头。集团时装与皮具部门收入下降5%至82.4亿欧元，弱于市场一致预期的下降2%；该部门二季度刚恢复正增长1%、此前连续七个季度负增长，原本被视为拐点。集团总收入增长1%至185亿欧元，接近一致预期的1.2%，二季度为增长3%。分地区看，亚洲（不含日本）下降5%，美国增长5%，欧洲增长4%，日本增长6%。首席财务官Cécile Cabanis在财报电话会上说，三季度初中国消费者环境更具挑战、信心因素转弱，中东局势仍是逆风，希望这些情况消退，同时品牌自救是当务之急。公司不按品牌拆分收入，但给了主要时装屋的温度计：Louis Vuitton三季度表现略低于部门的-5%，Dior持平，Loro Piana仍强劲增长，Rimowa同样跑赢，Celine在美国增长两位数、鞋类两位数增长。她还提到，Louis Vuitton与中国茶饮品牌Molly Tea的商标纠纷（法院判对方因侵犯四瓣花标识赔偿约150万美元）在中国社交媒体引发反弹，对季度初有负面影响但难以精确量化；一个运输合作伙伴的问题也拖累季度增长一个多百分点以上，现已解决。其他部门：精选零售（含Sephora）增长8%，香水与化妆品增长1%，腕表与珠宝增长6%，葡萄酒与烈酒增长6%。同业Kering与Hermès将于10月22日发布三季度业绩，汇丰预期分别为-1.6%与5.3%——这两项是分析师预期，不是已实现数字，引用时不要混同。

  1. 颜如玉编辑台78

    LVMH 与开云升级模特保护章程：最低年龄统一 18 岁，明文反骚扰与反歧视

    尺码下限口径修正：女模/男模 EU 34/44 改为法国码 34/44

    推荐理由：原文已直抓读完（Vogue Business 报道，含章程原文引句与开云代表当日电话说明）。两大奢侈品集团的行业治理事件，与本站模特权益、女性安全主题直接相关，带 fact 框架：关键事实已逐项核对——最低年龄 18 岁（开云 2019 已行、LVMH 此前 16 岁/2017 年）、女模 EU 34（US 2）与男模 EU 44 最低尺码、开云基金会 2008 年设立、LVMH 2025 年加入 Safe Spaces，均与原文一致；evidence 为章程原文引句。摘要末尾已注明这是企业自律承诺而非法律，执行待监督，不放大其效力。媒体转述机构公告，按 selected 处理，分数 78。

  1. 颜如玉编辑台78

    安踏完成入股彪马成最大股东，Telfar 把巴黎的秀搬回了布鲁克林

    Fashionista 本周头条汇总三件事。最重的一件：安踏体育已完成从皮诺家族投资公司 Artémis 手中收购彪马 29.06% 股权，现金对价 15 亿欧元（约 17 亿美元），成为彪马最大股东；安踏称无意发出全面收购要约，将寻求监事会席位。时装侧，Telfar 的 2027 春夏秀 10 月 6 日实际在布鲁克林举办，巴黎约 300 名观众在 Daunou 剧院看大屏直播；这场秀同时兼作样品特卖，粉丝午夜起排队、可用旧包折抵新购。另外，ASOS 因 App 推送宣称遭黑客入侵、股价一度跌 14%（收跌 9.56%），公司称支付卡与密码信息未受影响。

    推荐理由：安踏入股彪马交割完成是中国运动品牌出海的标志性事件，原文引安踏与彪马双方口径，数字已与多家报道交叉核对；Telfar 的异地办秀形式也值得时装读者留意。

  1. 颜如玉编辑台78

    从普拉提网课到运动服品牌：Cassey Ho 的 Blogilates 十七年

    Fashionista 访谈 Popflex 创始人 Cassey Ho：她 2009 年还在读医学预科时兼职教普拉提，为学员开的 YouTube 频道 Blogilates 如今有 1100 多万订阅；2016 年她把视频里自穿的设计做成品牌 Popflex。2023 年爆款裙裤被快时尚仿制后，她成功申请设计专利维权；其后 Taylor Swift 在音乐录影带里穿了同款，几分钟售罄。她还谈了用真实消费者测试尺码、2025 年推出 Target 合作线等经营细节。

    推荐理由：普拉提教练做成品牌的完整样本：起点正是本站教练读者，专利维权一段对做自有产品的人有实操参考。

已经到底了