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  1. 颜如玉编辑台77

    四季之后，Veronica Leoni 离开 Calvin Klein

    Calvin Klein 10 月 15 日宣布：Collection 创意总监 Veronica Leoni 在完成四个系列后离任，继任者尚未公布，品牌称将在适当时候宣布新的 Collection 创意领导人选，并强调 Collection 仍是品牌长期战略的重要部分、是品牌的最高表达。全球品牌总裁 David Savman 在声明中感谢她过去两年的创意视野与合作，称重新推出 Collection 是品牌的重要里程碑。Leoni 2024 年 5 月上任，2025 年 2 月在纽约时装周首秀——那是 Calvin Klein 时隔七年重返秀场。她是这家纽约时装屋的第一位女性掌舵者，此前在 Jil Sander、Phoebe Philo 时期的 Céline、Moncler 和 The Row 工作，也有自己的品牌 Quira（上任后暂停）。请她来的前品牌总裁 Eva Serrano 已于 2025 年 5 月离任，距首秀仅三个月。评价层面，她的作品曾被批对一个以 90 年代极简和牛仔著称的品牌来说过于复杂；最后一季走向简化，反而成为四季里最受好评的一季。财务背景不轻松：PVH 7 月公布的二季度里 Calvin Klein 销售额同比跌 7%，集团正推进 PVH+ 计划、把 Calvin Klein 与 Tommy Hilfiger 改造成更现代的生活方式公司。她之后会不会重启 Quira，原文只是猜测，本站不作定论。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台79

    执掌 McQueen 三年后，Seán McGirr 宣布离任

    开云旗下的 McQueen 10 月 15 日宣布：创意总监 Seán McGirr 在执掌品牌三年后离任，新的创意领导人选将很快公布，接任者的首秀将在伦敦——品牌已把 SS27 的秀搬回伦敦，并表示今后将固定在伦敦办秀。开云 CEO Luca de Meo 在声明中说，目标是为品牌确立一个大胆的新方向，依托其顶尖剪裁、无妥协的创意与反叛传统，重申它作为奢侈品里最具创新与文化相关性的声音之一；McQueen 总裁兼 CEO Gianfranco D'Attis 则感谢他这三年让品牌重新与伦敦、当地文化和创意能量连接。McGirr 2023 年 10 月上任，此前是 JW Anderson 的成衣负责人，也在 Dries Van Noten、Uniqlo 和 Burberry 工作过；他接的是在品牌待了 26 年、任创意总监 13 年的 Sarah Burton。他的首秀在巴黎郊外一处仓库，刻意呼应品牌早年在伦敦 King's Cross 废弃仓库办秀的粗粝感，但评价偏怀疑；第二季被认为更连贯、更具商业可行性；最后的 SS27 系列在伦敦 Lincoln's Inn Chapel 的地下空间发布。这次离任发生在品牌重组的大背景下：今年早些时候品牌已裁员并更换高管，D'Attis 6 月 3 日出任 CEO；开云 4 月 16 日在佛罗伦萨的资本市场日定下 McQueen 的收缩打法——到 2026 年底门店数比 2025 年底减少 50%，上半年已关 20 家店。开云不单独披露各品牌销售额，Bernstein 估算 McQueen 2025 年收入不到 2 亿欧元，远低于 2022/23 年约 8.5 亿欧元的峰值。开云将于 10 月 22 日发布三季度业绩，创意人事预计会是电话会焦点。署名：颜如玉编辑台。

  1. 颜如玉编辑台80

    开云把 Generation Award 首次带到印度：三家循环创新初创获奖，纺织废料、塑料包装和植物鞋底入选

    开云集团（Kering）的 Generation Award 今年首次来到印度，与 Reliance Brands Limited 合作推出，获奖名单 10 月 13 日在法国驻印度大使馆（新德里）公布。一等奖是诺伊达的 Paiwand Studio，由 Ashita Singhal 于 2018 年创立，把消费前服装废料转化成新的手织面料和刺绣材料，同时支撑参与转化的织工与手艺人；奖金 5 万欧元。二等奖是浦那的 Without，创始人 Anish Malpani，其专利工艺把多层塑料包装和受污染纺织品转化成可用于眼镜、包装等的材料。三等奖是加济阿巴德的 A Blunt Story，创始人 Chandni Batra，做植物基鞋底材料，目标是替代源自原油的 EVA、TPU 等传统鞋材。三家获奖初创都将获得全额资助的意大利与法国之行，去见开云旗下品牌、供应商和行业同行，并有机会参加 2027 年巴黎 ChangeNow 峰会，还能接触开云的设计与生产团队，以及传播、财务和业务增长方面的导师支持。这个奖 2018 年在中国启动，之后扩展到日本、沙特等市场，印度是开云高管口中重点增长市场之一。需要提醒的是，获奖不等于材料已经进入奢侈品牌供应链：开云首席可持续官 Marie-Claire Daveu 在文中直言，新材料从初次接触到真正整合进供应链往往要花近 10 年，这个奖的成败最终要看这些创新能不能真的走进旗下品牌的产品里。

  1. 颜如玉编辑台78

    SS27时装月社交传播值12.4亿美元涨64%：泰国演员首次压过K-pop占满巴黎前五，Dior以3.6亿居首

    时装月在社交媒体上值多少钱？影响力营销平台Lefty的SS27季报给出的答案是12.4亿美元的「赢得媒体价值」（EMV），比FW26的7.55亿美元增长64%。先把口径说清：EMV是Lefty自家的估算指标——统计粉丝过万的影响者在Instagram上提及当季秀场的帖子所产生的曝光与互动，按每个点赞折算1美元计值，它衡量的是传播热度，不是品牌的实际销售额或收入，不同平台、不同季的口径也未必完全可比，引用时只能当传播量级参考。分城市看，巴黎仍是最强的一站，7.956亿美元占全季64%；米兰3.114亿美元占25%，纽约1.07亿美元占9%，伦敦2730万美元占2%，伦敦较上季增长6.2%。微博上巴黎时装周的EMV达3.286亿美元、是米兰的三倍多，热门话题互动量超过1.28亿次，且微博前十话题多由品牌而非明星占据，这一点与纽约、伦敦由名人主导讨论不同。TikTok上#FashionWeek标签播放量超过10亿次、帖子14.04万条，其中Prada凭#PradaSS27以仅1900条帖子拿到1.47亿次播放。Instagram全球榜由Dior居首，EMV 3.6亿美元、同比增长309%，泰国演员Kornnaphat Sethratanapong一人就贡献1.12亿美元（20条帖子）；本季最大的结构变化是泰国剧集演员首次全面压过K-pop偶像——巴黎榜前五名全部是泰国艺人，五人合计4.122亿美元，比整个巴黎FW26季（4.036亿美元）还多，在前50个账号里占了当周EMV的52%，Karla Otto洞察副总裁Anna Ross解释，这部分是发帖量的游戏：泰国演员在时装周期 间常发20至30条帖子，背后的粉丝基数又极其活跃，连他们的化妆师都能上榜（Sethratanapong的化妆师以1240万美元排巴黎第八）。涨幅榜上Schiaparelli同比暴涨974%至590万美元、Matières Fécales涨795%（Rihanna惊喜现身），Chanel则相对平稳、5600万美元同比增2%、未进前十。米兰站Prada以6120万美元居首（同比增34%），Ferragamo 5630万美元紧随其后（泰国演员Faye Peraya Malisorn一人贡献4340万美元、26条帖子），Gucci 4790万美元、同比增51%。纽约站Tommy Hilfiger自2024年后首次回归秀场即以3600万美元登顶。与大牌明星路线并行的是另一条相反的策略：Acne Studios前排请的是日本陶艺家桑田卓郎等小众文化人物，有品牌请嘉宾带书来交换，分析认为在「少发帖、离线成为一种奢侈」的氛围里，品牌开始钻进更具体的小众社群；主播也正式登场——Twitch主播Kai Cenat自带品牌Vivet参加纽约时装周、EMV 230万美元排第八，瑞典主播Marlon Lundgren Garcia是伦敦表现最好的嘉宾，eBay还在伦敦办了可边看边买的秀场直播。

  2. 颜如玉编辑台78

    LVMH三季度时装与皮具收入跌5%：中国需求转弱，集团总收入仍增1%

    LVMH在三季度财报季开了个弱头。集团时装与皮具部门收入下降5%至82.4亿欧元，弱于市场一致预期的下降2%；该部门二季度刚恢复正增长1%、此前连续七个季度负增长，原本被视为拐点。集团总收入增长1%至185亿欧元，接近一致预期的1.2%，二季度为增长3%。分地区看，亚洲（不含日本）下降5%，美国增长5%，欧洲增长4%，日本增长6%。首席财务官Cécile Cabanis在财报电话会上说，三季度初中国消费者环境更具挑战、信心因素转弱，中东局势仍是逆风，希望这些情况消退，同时品牌自救是当务之急。公司不按品牌拆分收入，但给了主要时装屋的温度计：Louis Vuitton三季度表现略低于部门的-5%，Dior持平，Loro Piana仍强劲增长，Rimowa同样跑赢，Celine在美国增长两位数、鞋类两位数增长。她还提到，Louis Vuitton与中国茶饮品牌Molly Tea的商标纠纷（法院判对方因侵犯四瓣花标识赔偿约150万美元）在中国社交媒体引发反弹，对季度初有负面影响但难以精确量化；一个运输合作伙伴的问题也拖累季度增长一个多百分点以上，现已解决。其他部门：精选零售（含Sephora）增长8%，香水与化妆品增长1%，腕表与珠宝增长6%，葡萄酒与烈酒增长6%。同业Kering与Hermès将于10月22日发布三季度业绩，汇丰预期分别为-1.6%与5.3%——这两项是分析师预期，不是已实现数字，引用时不要混同。

  1. 颜如玉编辑台78

    REM 睡眠多一点，与 83 种疾病风险更低相关：9.5 万人队列研究说了什么

    Women's Health 报道的这项研究已回原刊核实：北京大学与首都医科大学团队 2026 年 9 月 17 日发表在《PLOS Medicine》上的队列研究，用腕戴加速度计数据（SleepNet 算法推导睡眠分期）分析了英国生物银行（UK Biobank）95,559 名参与者，对 1,049 个健康结局做表型全景关联分析，中位随访 8.9 年。核心发现是关联、不是因果：REM（快速眼动）睡眠时长每增加一个四分位距（约 47.6 分钟），与 83 种新发疾病风险更低相关，深睡眠则与 7 种疾病风险更低相关；睡眠不规律与入睡后觉醒增多则与少数疾病风险更高相关。原文给出的具体风险比包括：心力衰竭 0.74（约低 26%）、痴呆 0.54（约低 46%）、帕金森综合征 0.20（约低 80%）。睡眠时长呈非线性关系，69 个表型的最低风险区间集中在每晚 6–8 小时。为什么可能有关？受访专家 Beth Malow 与 Anna Hohler 解释，REM 期是大脑巩固记忆与学习、调节情绪与自主神经的活跃阶段，充足的 REM 或有助于限制慢性炎症、维护心血管与代谢健康——但这仍是机制层面的解释。证据限制必须写明：这是观察性研究，研究者明确指出无法推断因果、可能存在残余混杂；加速度计推导的分期不如多导睡眠图精确，消费级手环的估算更粗。读者能落地的只有基本功：保证每晚 7–9 小时、作息规律、规律运动、少酒，并及时处理打鼾与睡眠呼吸暂停等睡眠障碍——REM 占比会随后半夜的周期自然增多，睡够时长比刻意追求某个阶段更实际。持续疲劳或白天嗜睡时应就医，本文不构成医疗建议。

  1. 颜如玉编辑台78

    LVMH 与开云升级模特保护章程：最低年龄统一 18 岁，明文反骚扰与反歧视

    尺码下限口径修正：女模/男模 EU 34/44 改为法国码 34/44

    推荐理由：原文已直抓读完（Vogue Business 报道，含章程原文引句与开云代表当日电话说明）。两大奢侈品集团的行业治理事件，与本站模特权益、女性安全主题直接相关，带 fact 框架：关键事实已逐项核对——最低年龄 18 岁（开云 2019 已行、LVMH 此前 16 岁/2017 年）、女模 EU 34（US 2）与男模 EU 44 最低尺码、开云基金会 2008 年设立、LVMH 2025 年加入 Safe Spaces，均与原文一致；evidence 为章程原文引句。摘要末尾已注明这是企业自律承诺而非法律，执行待监督，不放大其效力。媒体转述机构公告，按 selected 处理，分数 78。

  2. 颜如玉编辑台79

    执掌 Saint Laurent 十年后，Anthony Vaccarello 宣布离任

    Saint Laurent 10 月 9 日正式宣布：创意总监 Anthony Vaccarello 在执掌品牌十年后离任，继任者尚未公布，品牌称将很快宣布新的创意领导人选。开云集团 CEO Luca de Meo 在声明中感谢他十年间以创意视野和严苛标准强化了这家法国时装屋的影响力；Saint Laurent 总裁兼 CEO Cedric Charbit 则称，他任内把品牌推向了话题与形象的前沿。Vaccarello 2016 年 4 月接任时 36 岁，此前是 Versace 副线 Versus 的创意总监，还拿过 2011 年 Andam 时尚大奖。前任 Hedi Slimane 任内品牌营收从 2011 年的 3.54 亿欧元涨到 2015 年的 9.74 亿欧元；Vaccarello 任内营收一度在 2022 年涨到 33 亿欧元，但 2025 年已回落到 26.4 亿欧元，营业利润率从 30.9% 收缩到 20%——原文也指出，这既有整个奢侈品行业放缓的因素，也有品牌 2023 年起主动收缩批发渠道的影响。他最后一场秀是 9 月 29 日在巴黎发布的 2027 春夏系列，恰好在他首秀十年零两天之后：埃菲尔铁塔下 49 套金色造型收尾接 10 套黑色，被不少人提前读出了告别意味。接任者接手的并不轻松：开云今年 4 月已定下 2030 年目标，包括男装销售额翻倍以上、珠宝翻三倍、高净值客户销售翻倍、入门价位品类至少做到 5 亿欧元。Vaccarello 现年 46 岁，下一步未定；他此前受访时说过，离开 Saint Laurent 之后能做的，或许是去做一件完全不同的事。

    推荐理由：原文已直抓读完。品牌官方宣布的人事事件，带开云 CEO 与 Saint Laurent CEO 的直接引语，可作 fact 框架。关键数字已与原文逐项核对：2016 年 4 月接任、时年 36 岁；前任任内营收 2011 年 3.54 亿欧元至 2015 年 9.74 亿欧元；其任内 2022 年营收 33 亿欧元、2025 年 26.4 亿欧元、营业利润率由 30.9% 降至 20%；最后一场秀为 9 月 29 日 2027 春夏系列（49 套金色加 10 套黑色）；开云 2030 年目标为男装翻倍以上、珠宝翻三倍、入门价位至少 5 亿欧元，均与原文一致。继任者未公布，不作任何猜测性表述。

  1. 颜如玉编辑台78

    安踏完成入股彪马成最大股东，Telfar 把巴黎的秀搬回了布鲁克林

    Fashionista 本周头条汇总三件事。最重的一件：安踏体育已完成从皮诺家族投资公司 Artémis 手中收购彪马 29.06% 股权，现金对价 15 亿欧元（约 17 亿美元），成为彪马最大股东；安踏称无意发出全面收购要约，将寻求监事会席位。时装侧，Telfar 的 2027 春夏秀 10 月 6 日实际在布鲁克林举办，巴黎约 300 名观众在 Daunou 剧院看大屏直播；这场秀同时兼作样品特卖，粉丝午夜起排队、可用旧包折抵新购。另外，ASOS 因 App 推送宣称遭黑客入侵、股价一度跌 14%（收跌 9.56%），公司称支付卡与密码信息未受影响。

    推荐理由：安踏入股彪马交割完成是中国运动品牌出海的标志性事件，原文引安踏与彪马双方口径，数字已与多家报道交叉核对；Telfar 的异地办秀形式也值得时装读者留意。

  1. 颜如玉编辑台78

    从普拉提网课到运动服品牌：Cassey Ho 的 Blogilates 十七年

    Fashionista 访谈 Popflex 创始人 Cassey Ho：她 2009 年还在读医学预科时兼职教普拉提，为学员开的 YouTube 频道 Blogilates 如今有 1100 多万订阅；2016 年她把视频里自穿的设计做成品牌 Popflex。2023 年爆款裙裤被快时尚仿制后，她成功申请设计专利维权；其后 Taylor Swift 在音乐录影带里穿了同款，几分钟售罄。她还谈了用真实消费者测试尺码、2025 年推出 Target 合作线等经营细节。

    推荐理由：普拉提教练做成品牌的完整样本：起点正是本站教练读者，专利维权一段对做自有产品的人有实操参考。

  2. 颜如玉编辑台82

    乳腺癌筛查进入按个人风险分层的时代

    Women's Health 十月专题报道 WISDOM 临床试验的做法：不再只按年龄一刀切，而是综合基因检测、家族史、年龄等健康信息与乳腺密度，把 30–74 岁女性分入低、平均、升高、高四档风险，高风险组改为每六个月筛查、钼靶与 MRI 交替。一名无家族史的 38 岁参与者因查出 PALB2 变异进入最高风险组，随后在 MRI 中发现了 0 期导管原位癌。需注意：这是美国进行中的临床试验方案（2016 年启动），不是现行通用指南，各国筛查年龄与路径不同，个人筛查安排请以本地医生建议为准。

    推荐理由：十月乳腺癌防治月的核心议题，一手试验细节完整，且文中自带个体案例说明风险分层的实际影响；摘要已注明试验属性与地区差异。

  3. 颜如玉编辑台80

    口令别只说做什么：给瑜伽口令加上「为什么」

    资深瑜伽教师兼培训师 Rachel Land 指出，多数口令只讲了体式的形状（做什么）和做法（怎么做），缺了第三层——为什么。加上原因，学员的注意力会从照着摆形状转向感受身体：比如眼镜蛇式先收低腹是为给下背腾出空间，平板支撑里保持呼吸是为了把这份能力带回日常的难关时刻。她也提醒不必每个体式都解释，陌生的体式与转换、或能呼应课堂主题时最值得讲清意图。

    推荐理由：教练群体的高频痛点，方法具体可直接用在下一堂课，来源为专业瑜伽媒体的教师专栏。

  4. 颜如玉编辑台78

    力量训练能算有氧吗？关键看你怎么编排

    Women's Health 请运动生理学家拆解这个问题：重负荷力量训练没法长时间持续，本身替代不了有氧；但把动作编成少休息的循环训练、用较轻负荷保持连续移动时，确实能同时获得部分心肺收益，并有研究显示可改善心肺适能。代价是组间恢复不足会拖累力量与增肌质量，所以专家建议循环只偶尔用，力量课还是以力量为主。文中给出的中等强度心率参考为最大心率的 64%–76%，但专家强调单次大重量组的心率飙升不等于持续有氧刺激，不能只看数字下结论。

    推荐理由：读者最常问的训练安排问题，专家口径完整、正反两面都讲清，还纠正了只看心率的误区。

  5. 颜如玉编辑台76

    街头举重：给引体向上绑上 100 多磅是什么运动

    Women's Health 介绍正在增长的街头举重（streetlifting）：把引体向上、双杠臂屈伸、双力臂和深蹲四个自重动作负重做到极限，每项三次试举、总重量定胜负。32 岁的 Danae Morgan 能绑着 132 磅做引体向上。这项运动源于 2010 年代初东欧的街头健身圈，如今有正式联合会与裁判标准。它门槛看着低（动作都是常见的），上限却极高，正在改写大众对力量项目的想象。属竞技项目介绍，高负荷动作不适合普通人模仿。

    推荐理由：新兴力量项目的完整入门：规则、起源、代表人物齐全，正好补本站力量训练的趋势面。

  1. Pilatesology · 教学、考证与工作室实践70

    如何在不感到内疚的情况下停止客户临时取消预约

    作者分享了应对普拉提课程临时取消的完整策略：首先转变心态，将收费视为对专业时间的保护而非惩罚；其次通过欢迎邮件和 intake 表单明确传达24小时取消政策，并提供具体的沟通话术以处理例外情况；最后建议利用 Acuity Scheduling 或 MindBody 等预订软件设置预授权、自动提醒和扣费规则，确保政策执行的一致性。

    推荐理由：提供从心态调整到话术模板及自动化设置的全套实操方案，帮助教练建立并执行取消政策。

  2. 颜如玉编辑台70

    冥想前后做这 4 个体式：让久坐不再难熬

    Yoga Journal 档案重刊（原载 1998 年），禅修老师 Victoria Austin 推荐四个为冥想做准备与收尾的体式：支撑桥式打开胸腔与上背，束角式开髋并可做前屈变体，英雄式配合肩部拉伸放松久坐的腿与肩，下犬式同时拉伸肩、髋、腿与背、缓解疲劳。每个体式都给了用毯子、坐垫降低难度的办法，原则是只做到舒适、不强迫身体。

    推荐理由：冥想人群的真实痛点是久坐的身体不适，这四个体式简单、可立即用上。

  1. 颜如玉编辑台78

    香蕉式：躺着 3 分钟，拉开最容易被遗忘的侧腰

    阴瑜伽老师 Katie McGrath 介绍香蕉式：仰卧把双脚和双臂走向同一侧、身体呈浅月牙形，每侧停留 3 分钟，拉伸腹斜肌、腰方肌、背阔肌与肋间组织。侧屈是日常最少用到的脊柱方向，这个体式不需要力量与平衡。原文同时给了诚实的边界：它不会增加肺活量，只是解除肋廓的限制；肩痛、骶髂关节不适、孕期或肋背受伤者需调整或先咨询专业人士，出现尖锐刺痛应立即退出。

    推荐理由：一个体式讲清做法、原理与禁忌，尺度诚实，读者今晚就能试。

  1. Pilatesology · 教学、考证与工作室实践70

    为什么普拉提中髋屈肌会过度发力及调整建议

    Pilatesology 指出普拉提中髋屈肌过度发力常因核心薄弱、久坐导致紧张或臀肌参与不足。建议通过缩小动作幅度、放慢速度、屈膝修改动作以及加强后链训练来改善。

    推荐理由：文章解析了普拉提中髋屈肌代偿的成因，并提供了缩小幅度、放慢节奏等具体调整方法。

  1. Pilatesology · 教学、考证与工作室实践68

    Pilatesology 推出 Joseph Pilates 原始34个垫上练习系列课程

    Pilatesology 发布基于 Joseph Pilates 1945年著作《Return to Life Through Contrology》中原始34个垫上练习的教学视频系列。

    推荐理由：原文提供了基于1945年原著的四种不同演绎版本，读者可据此对比历史原貌与现代教学的差异。

已经到底了