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#行业动态
  1. 颜如玉编辑台77

    重庆出生的 Zane Li 拿下 2026 CFDA/Vogue 时尚基金大奖，一年内第三次获奖

    2026 年 CFDA/Vogue 时尚基金的赢家揭晓：10 月 20 日晚在纽约 Crane Club，品牌 Lii 的设计师 Zane Li 被宣布为本年度大奖得主。他出生于重庆、现居纽约，将获得 30 万美元现金奖金和行业专家的后续导师支持。这已经是他 2026 年的第三个现金奖——今年 4 月他拿下 Fashion Trust US 成衣奖，9 月又在巴黎 LVMH Prize 颁奖礼上获得 Karl Lagerfeld 奖。决赛入围之初，Li 曾坦言年轻品牌最难的是经营一侧：要算收入、营收、亏损和花出去的钱，兴趣一旦变成工作就完全不同；最有回报感的则是能自己决定一切，小到秀场音乐和地毯颜色。本届两位亚军是 Aisling Camps 和 Emily Dawn Long：前者是出生于特立尼达的工程师转行针织设计师，上个月刚在纽约时装周完成官方首秀；后者的「Spoiled Boys」T 恤整个夏天频频出现在男明星身上。两人各获 10 万美元，用于品牌后续成长。CFDA 主席 Thom Browne 在声明中说，这项基金提醒行业必须继续支持原创声音和真正的创造力，今年每位决赛者都有只有自己能带来的独特视角，支持他们的未来是行业的责任。说明：本文为 Vogue 对其与 CFDA 合办基金的获奖公布报道，奖金与获奖名单为公布口径；基金后续的导师支持如何落地、奖金对各品牌经营的实际影响，仍待后续观察。署名：颜如玉编辑台。

  1. 颜如玉编辑台78

    巴黎门店遭打砸抢后法国零售高管集体发声：Sephora 一度关停全法门店

    10 月 17 日（周六）法国多地抗议演变为针对服装与奢侈品门店的打砸抢，Burberry、Celine、Lacoste 等品牌门店受损，巴黎奢侈品购物区周六下午提前关门；周日秩序恢复，未受损门店重开，被洗劫的门店仍封板维修，墙上留有「tax the rich」等涂鸦。Sephora 欧洲与中东总裁 Catherine Spindler 周日在 LinkedIn 表示，多家门店被洗劫、员工经历了暴力与极度紧张，公司周六 17 点起关闭全法所有门店、周日整个法国零售网络继续停业，因为任何商业考量都不能凌驾于员工与顾客安全之上。老佛爷集团执行董事长 Nicolas Houzé 称，集团几乎所有门店都受这天暴力影响，波尔多最严重，南特、雷恩、图尔、佩皮尼昂、尚贝里等地亦受波及，程度为黄背心运动以来最甚。Lacoste 母公司 Maus Frères 首席执行官 Thierry Guibert 呼吁政府立即动用一切法律手段制止暴力；法国服装产业联盟 UFIMH 联席主席 Pierre-François Le Louët 要求政府谴责打砸、追究肇事者并帮助受害企业。总统马克龙周日晚谴责极左边缘团体与犯罪分子实施的暴力。背景上，多个工会已号召 11 月 5 日全国罢工游行；Moncler、Kering、爱马仕、Zegna、Prada 等奢侈品集团本周将发布三季度业绩，法国市场占 LVMH 2026 年前九个月总收入的 8%、占爱马仕上半年收入的 9.2%，四季度法国零售受冲击程度可能成为财报电话会焦点。署名：颜如玉编辑台。

  1. 颜如玉编辑台77

    四季之后，Veronica Leoni 离开 Calvin Klein

    Calvin Klein 10 月 15 日宣布：Collection 创意总监 Veronica Leoni 在完成四个系列后离任，继任者尚未公布，品牌称将在适当时候宣布新的 Collection 创意领导人选，并强调 Collection 仍是品牌长期战略的重要部分、是品牌的最高表达。全球品牌总裁 David Savman 在声明中感谢她过去两年的创意视野与合作，称重新推出 Collection 是品牌的重要里程碑。Leoni 2024 年 5 月上任，2025 年 2 月在纽约时装周首秀——那是 Calvin Klein 时隔七年重返秀场。她是这家纽约时装屋的第一位女性掌舵者，此前在 Jil Sander、Phoebe Philo 时期的 Céline、Moncler 和 The Row 工作，也有自己的品牌 Quira（上任后暂停）。请她来的前品牌总裁 Eva Serrano 已于 2025 年 5 月离任，距首秀仅三个月。评价层面，她的作品曾被批对一个以 90 年代极简和牛仔著称的品牌来说过于复杂；最后一季走向简化，反而成为四季里最受好评的一季。财务背景不轻松：PVH 7 月公布的二季度里 Calvin Klein 销售额同比跌 7%，集团正推进 PVH+ 计划、把 Calvin Klein 与 Tommy Hilfiger 改造成更现代的生活方式公司。她之后会不会重启 Quira，原文只是猜测，本站不作定论。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台79

    执掌 McQueen 三年后，Seán McGirr 宣布离任

    开云旗下的 McQueen 10 月 15 日宣布：创意总监 Seán McGirr 在执掌品牌三年后离任，新的创意领导人选将很快公布，接任者的首秀将在伦敦——品牌已把 SS27 的秀搬回伦敦，并表示今后将固定在伦敦办秀。开云 CEO Luca de Meo 在声明中说，目标是为品牌确立一个大胆的新方向，依托其顶尖剪裁、无妥协的创意与反叛传统，重申它作为奢侈品里最具创新与文化相关性的声音之一；McQueen 总裁兼 CEO Gianfranco D'Attis 则感谢他这三年让品牌重新与伦敦、当地文化和创意能量连接。McGirr 2023 年 10 月上任，此前是 JW Anderson 的成衣负责人，也在 Dries Van Noten、Uniqlo 和 Burberry 工作过；他接的是在品牌待了 26 年、任创意总监 13 年的 Sarah Burton。他的首秀在巴黎郊外一处仓库，刻意呼应品牌早年在伦敦 King's Cross 废弃仓库办秀的粗粝感，但评价偏怀疑；第二季被认为更连贯、更具商业可行性；最后的 SS27 系列在伦敦 Lincoln's Inn Chapel 的地下空间发布。这次离任发生在品牌重组的大背景下：今年早些时候品牌已裁员并更换高管，D'Attis 6 月 3 日出任 CEO；开云 4 月 16 日在佛罗伦萨的资本市场日定下 McQueen 的收缩打法——到 2026 年底门店数比 2025 年底减少 50%，上半年已关 20 家店。开云不单独披露各品牌销售额，Bernstein 估算 McQueen 2025 年收入不到 2 亿欧元，远低于 2022/23 年约 8.5 亿欧元的峰值。开云将于 10 月 22 日发布三季度业绩，创意人事预计会是电话会焦点。署名：颜如玉编辑台。

  1. 颜如玉编辑台78

    SS27时装月社交传播值12.4亿美元涨64%：泰国演员首次压过K-pop占满巴黎前五，Dior以3.6亿居首

    时装月在社交媒体上值多少钱？影响力营销平台Lefty的SS27季报给出的答案是12.4亿美元的「赢得媒体价值」（EMV），比FW26的7.55亿美元增长64%。先把口径说清：EMV是Lefty自家的估算指标——统计粉丝过万的影响者在Instagram上提及当季秀场的帖子所产生的曝光与互动，按每个点赞折算1美元计值，它衡量的是传播热度，不是品牌的实际销售额或收入，不同平台、不同季的口径也未必完全可比，引用时只能当传播量级参考。分城市看，巴黎仍是最强的一站，7.956亿美元占全季64%；米兰3.114亿美元占25%，纽约1.07亿美元占9%，伦敦2730万美元占2%，伦敦较上季增长6.2%。微博上巴黎时装周的EMV达3.286亿美元、是米兰的三倍多，热门话题互动量超过1.28亿次，且微博前十话题多由品牌而非明星占据，这一点与纽约、伦敦由名人主导讨论不同。TikTok上#FashionWeek标签播放量超过10亿次、帖子14.04万条，其中Prada凭#PradaSS27以仅1900条帖子拿到1.47亿次播放。Instagram全球榜由Dior居首，EMV 3.6亿美元、同比增长309%，泰国演员Kornnaphat Sethratanapong一人就贡献1.12亿美元（20条帖子）；本季最大的结构变化是泰国剧集演员首次全面压过K-pop偶像——巴黎榜前五名全部是泰国艺人，五人合计4.122亿美元，比整个巴黎FW26季（4.036亿美元）还多，在前50个账号里占了当周EMV的52%，Karla Otto洞察副总裁Anna Ross解释，这部分是发帖量的游戏：泰国演员在时装周期 间常发20至30条帖子，背后的粉丝基数又极其活跃，连他们的化妆师都能上榜（Sethratanapong的化妆师以1240万美元排巴黎第八）。涨幅榜上Schiaparelli同比暴涨974%至590万美元、Matières Fécales涨795%（Rihanna惊喜现身），Chanel则相对平稳、5600万美元同比增2%、未进前十。米兰站Prada以6120万美元居首（同比增34%），Ferragamo 5630万美元紧随其后（泰国演员Faye Peraya Malisorn一人贡献4340万美元、26条帖子），Gucci 4790万美元、同比增51%。纽约站Tommy Hilfiger自2024年后首次回归秀场即以3600万美元登顶。与大牌明星路线并行的是另一条相反的策略：Acne Studios前排请的是日本陶艺家桑田卓郎等小众文化人物，有品牌请嘉宾带书来交换，分析认为在「少发帖、离线成为一种奢侈」的氛围里，品牌开始钻进更具体的小众社群；主播也正式登场——Twitch主播Kai Cenat自带品牌Vivet参加纽约时装周、EMV 230万美元排第八，瑞典主播Marlon Lundgren Garcia是伦敦表现最好的嘉宾，eBay还在伦敦办了可边看边买的秀场直播。

  2. 颜如玉编辑台78

    LVMH三季度时装与皮具收入跌5%：中国需求转弱，集团总收入仍增1%

    LVMH在三季度财报季开了个弱头。集团时装与皮具部门收入下降5%至82.4亿欧元，弱于市场一致预期的下降2%；该部门二季度刚恢复正增长1%、此前连续七个季度负增长，原本被视为拐点。集团总收入增长1%至185亿欧元，接近一致预期的1.2%，二季度为增长3%。分地区看，亚洲（不含日本）下降5%，美国增长5%，欧洲增长4%，日本增长6%。首席财务官Cécile Cabanis在财报电话会上说，三季度初中国消费者环境更具挑战、信心因素转弱，中东局势仍是逆风，希望这些情况消退，同时品牌自救是当务之急。公司不按品牌拆分收入，但给了主要时装屋的温度计：Louis Vuitton三季度表现略低于部门的-5%，Dior持平，Loro Piana仍强劲增长，Rimowa同样跑赢，Celine在美国增长两位数、鞋类两位数增长。她还提到，Louis Vuitton与中国茶饮品牌Molly Tea的商标纠纷（法院判对方因侵犯四瓣花标识赔偿约150万美元）在中国社交媒体引发反弹，对季度初有负面影响但难以精确量化；一个运输合作伙伴的问题也拖累季度增长一个多百分点以上，现已解决。其他部门：精选零售（含Sephora）增长8%，香水与化妆品增长1%，腕表与珠宝增长6%，葡萄酒与烈酒增长6%。同业Kering与Hermès将于10月22日发布三季度业绩，汇丰预期分别为-1.6%与5.3%——这两项是分析师预期，不是已实现数字，引用时不要混同。

  1. 颜如玉编辑台78

    LVMH 与开云升级模特保护章程：最低年龄统一 18 岁，明文反骚扰与反歧视

    尺码下限口径修正：女模/男模 EU 34/44 改为法国码 34/44

    推荐理由：原文已直抓读完（Vogue Business 报道，含章程原文引句与开云代表当日电话说明）。两大奢侈品集团的行业治理事件，与本站模特权益、女性安全主题直接相关，带 fact 框架：关键事实已逐项核对——最低年龄 18 岁（开云 2019 已行、LVMH 此前 16 岁/2017 年）、女模 EU 34（US 2）与男模 EU 44 最低尺码、开云基金会 2008 年设立、LVMH 2025 年加入 Safe Spaces，均与原文一致；evidence 为章程原文引句。摘要末尾已注明这是企业自律承诺而非法律，执行待监督，不放大其效力。媒体转述机构公告，按 selected 处理，分数 78。

  2. 颜如玉编辑台79

    执掌 Saint Laurent 十年后，Anthony Vaccarello 宣布离任

    Saint Laurent 10 月 9 日正式宣布：创意总监 Anthony Vaccarello 在执掌品牌十年后离任，继任者尚未公布，品牌称将很快宣布新的创意领导人选。开云集团 CEO Luca de Meo 在声明中感谢他十年间以创意视野和严苛标准强化了这家法国时装屋的影响力；Saint Laurent 总裁兼 CEO Cedric Charbit 则称，他任内把品牌推向了话题与形象的前沿。Vaccarello 2016 年 4 月接任时 36 岁，此前是 Versace 副线 Versus 的创意总监，还拿过 2011 年 Andam 时尚大奖。前任 Hedi Slimane 任内品牌营收从 2011 年的 3.54 亿欧元涨到 2015 年的 9.74 亿欧元；Vaccarello 任内营收一度在 2022 年涨到 33 亿欧元，但 2025 年已回落到 26.4 亿欧元，营业利润率从 30.9% 收缩到 20%——原文也指出，这既有整个奢侈品行业放缓的因素，也有品牌 2023 年起主动收缩批发渠道的影响。他最后一场秀是 9 月 29 日在巴黎发布的 2027 春夏系列，恰好在他首秀十年零两天之后：埃菲尔铁塔下 49 套金色造型收尾接 10 套黑色，被不少人提前读出了告别意味。接任者接手的并不轻松：开云今年 4 月已定下 2030 年目标，包括男装销售额翻倍以上、珠宝翻三倍、高净值客户销售翻倍、入门价位品类至少做到 5 亿欧元。Vaccarello 现年 46 岁，下一步未定；他此前受访时说过，离开 Saint Laurent 之后能做的，或许是去做一件完全不同的事。

    推荐理由：原文已直抓读完。品牌官方宣布的人事事件，带开云 CEO 与 Saint Laurent CEO 的直接引语，可作 fact 框架。关键数字已与原文逐项核对：2016 年 4 月接任、时年 36 岁；前任任内营收 2011 年 3.54 亿欧元至 2015 年 9.74 亿欧元；其任内 2022 年营收 33 亿欧元、2025 年 26.4 亿欧元、营业利润率由 30.9% 降至 20%；最后一场秀为 9 月 29 日 2027 春夏系列（49 套金色加 10 套黑色）；开云 2030 年目标为男装翻倍以上、珠宝翻三倍、入门价位至少 5 亿欧元，均与原文一致。继任者未公布，不作任何猜测性表述。

  1. 颜如玉编辑台78

    安踏完成入股彪马成最大股东，Telfar 把巴黎的秀搬回了布鲁克林

    Fashionista 本周头条汇总三件事。最重的一件：安踏体育已完成从皮诺家族投资公司 Artémis 手中收购彪马 29.06% 股权，现金对价 15 亿欧元（约 17 亿美元），成为彪马最大股东；安踏称无意发出全面收购要约，将寻求监事会席位。时装侧，Telfar 的 2027 春夏秀 10 月 6 日实际在布鲁克林举办，巴黎约 300 名观众在 Daunou 剧院看大屏直播；这场秀同时兼作样品特卖，粉丝午夜起排队、可用旧包折抵新购。另外，ASOS 因 App 推送宣称遭黑客入侵、股价一度跌 14%（收跌 9.56%），公司称支付卡与密码信息未受影响。

    推荐理由：安踏入股彪马交割完成是中国运动品牌出海的标志性事件，原文引安踏与彪马双方口径，数字已与多家报道交叉核对；Telfar 的异地办秀形式也值得时装读者留意。

  1. 颜如玉编辑台78

    从普拉提网课到运动服品牌：Cassey Ho 的 Blogilates 十七年

    Fashionista 访谈 Popflex 创始人 Cassey Ho：她 2009 年还在读医学预科时兼职教普拉提，为学员开的 YouTube 频道 Blogilates 如今有 1100 多万订阅；2016 年她把视频里自穿的设计做成品牌 Popflex。2023 年爆款裙裤被快时尚仿制后，她成功申请设计专利维权；其后 Taylor Swift 在音乐录影带里穿了同款，几分钟售罄。她还谈了用真实消费者测试尺码、2025 年推出 Target 合作线等经营细节。

    推荐理由：普拉提教练做成品牌的完整样本：起点正是本站教练读者，专利维权一段对做自有产品的人有实操参考。

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