跳到正文
只看时装模特#行业动态
10月21日周三
  1. 颜如玉编辑台70

    37位设计师谈2027春夏：回到现实、要轻盈、也允许不完美

    这一季，设计师们不约而同地把话说回了衣服本身。Vogue Runway 团队从东京、哥本哈根、纽约、伦敦、米兰、巴黎、上海等地数百篇2027春夏系列评论里，摘出37位设计师的原话，归成五条主线。第一条是回到现实：Miu Miu的Miuccia Prada说她关心的是为当下的人做衣服，Moschino的两位设计师直言此刻需要的不是时装魔法、而是时装现实主义，东京设计师Viviano Sue说得更直白——做的是衣服不是艺术，再疯狂也得能穿。第二条是快乐：Chanel的Matthieu Blazy认为诗歌、美与快乐是对黑暗时期的解药，时装就该把这些给到穿着者。第三条是侘寂式的不完美：Celine的Michael Rider偏爱即兴、偶然的搭配，Burberry的Daniel Lee喜欢不完美带来的年轻感，Coach的Stuart Vevers把记忆当灵感来源，因为记忆本来就不精确。第四条是轻盈：Hermès的Nadège Vanhée围绕一个简单的「空气」概念做文章，Louis Vuitton的Nicolas Ghesquière说做出极简与轻盈的外观背后是极复杂的构造功夫，Dior的Jonathan Anderson则想卸下品牌历史的厚重。第五条是华丽：Dries Van Noten的Julian Klausner说人有时就想感觉自己迷人、像个明星，Tory Burch用「丰盈的女性气质」与功能性的张力来回应人们想逃离与疗愈的需要。五条线放在一起看，2027春夏的共识不是某个单品，而是一种态度：衣服要回到真实生活里，要轻、要能穿，同时保留即兴与闪亮的余地。说明：本文为媒体对设计师访谈原话的汇编整理，引语为设计师自述与创作理念表达，非可核实的行业数据，请按访谈证据强度看待。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台72

    选角导演的一季：看800名模特、谈80家经纪人，秀场名单是这样定的

    秀场上谁能走、谁不能走，决定权越来越多地握在选角导演手里。Vogue Business 跟着四位选角导演过完 2027 春夏时装季，写清了这份工作的真实流程：它远不止模特进门走几步的那几分钟。十年前，品牌大多自己挑模特；如今内容量暴涨——品牌不再是一季只做一组能用四个月的大片，人们整天刷屏、需要不断有新画面，一些大牌一季要办五场以上的秀和活动，选角才变成一门独立的专业生意。Julia Lange 是体量最大的一位：她 2011 年创立同名机构，现在是 17 人团队、设 5 位组长，这一季在纽约、伦敦、米兰、巴黎四城做了 18 场秀，客户包括 Fendi、Hermès、Versace、Phoebe Philo 和 Alexander McQueen，整个团队一季约看 800 名模特。她 21 岁时是 Vogue 德国史上最年轻的订版总监，刚入行时拿不到大牌模特，就去小经纪公司、Instagram 和街头找人——这种『往宽处找』如今成了行业常态，每家机构都养了专门的星探团队。她为 Versace 找人时扫遍意大利及以外：最后走上秀场的有德国演员、有 OnlyFans 明星兼芭蕾舞者，也有巴黎夜生活派对的表演者。流程本身是一场多方博弈：先和设计师聊这一季的灵感、要讲的故事和预算，再去确认谁有档期、谁需要新发掘，整理成图片deck给客户挑，挑中的才请来现场选角。但模特并不对每个品牌都有空，经纪人可能在等更大的客户、或想让模特只走某类品牌，选角导演的大量精力花在谈判和把麻烦挡在客户之外。Emma Matell 本季做了 8 场秀，她和设计师 Sinéad O’Dwyer 以身体多样性出名、常在 Vogue Business 的尺码包容报告里排在前列，也把残障模特送上过秀场；她为 Cecilie Bahnsen 的 30 个造型，在两天选角里看了 120 名模特，有时同时和 80 多位经纪人沟通。她特别强调模特也是人：会提前把流程讲清，不管是街头找来的还是职业模特，都不让对方在落选时措手不及。Ben Grimes 本季共做 9 场秀（含 Ann Demeulemeester、Jil Sander、Victoria Beckham、Missoni、MM6 Maison Margiela、Erdem），她十几岁时自己做过模特，她说这份工作最难讲清的地方在于，它本质上就是在评判人的外表，所以她不断反问自己『美到底是什么意思』。Simone Schofer 2018 年创立机构、本季第一次为 Paloma Wool 选角，品牌的要求是找一批在其它领域有文化影响力的人——摄影师、创作者、艺术家，而不只是模特；她此前与 Cos 合作 8 年，早期曾去高级餐厅找厨师、去扎哈·哈迪德建筑事务所找建筑师，后来品牌做了市场调研发现这类人只占很小的实际购买人群，才慢慢转向更有名的职业模特。几位导演的共识是：最终决定一套衣服能不能成立的还是衣服本身，选角像作画，要考虑每个人穿上造型后的样子和彼此放在一起的次序与搭配。说明：本文为媒体职业跟踪报道，场次与人数为受访者自述及团队估算口径，非审计数据；行业变迁判断来自从业者访谈，请按访谈证据强度看待。署名：颜如玉编辑台。

  3. 颜如玉编辑台71

    奢侈品牌如何过排灯节：印度最热闹，迪拜几乎没人来

    排灯节已经进入奢侈品牌的全球日历，但各地的认真程度差别很大。Vogue Business 这篇跨地区盘点先给出市场背景：排灯节是为期五天的印度教光明节，今年主日 Lakshmi Puja 落在 11 月 8 日，节日期间送礼、买金饰和添置新物都有文化含义；据 Euromonitor International 2025 年研究，印度位列全球增长最快的五个奢侈品市场之一，市场规模约 120 亿美元，再加上规模庞大的海外印度 diaspora，品牌面对的是印度本土与全球两头的富裕印度消费者。印度本土今年参与最热闹：宝格丽推出首个全球排灯节 campaign『Passing the Light』，核心是艺术家 Doyel Joshi 与 Kumhar 陶工社区合作、用 4,500 件陶土元素拼成的 Serpenti 图腾装置，10 月 11 日在斋浦尔艺术中心呈现，并延伸到全球门店的数字与零售体验；Ferragamo 做了首个印度专属排灯节胶囊系列，Valentino 第三次在印度过节、推出本地工匠制作的印度专属手袋，Michael Kors 的排灯节派对办到第四次、今年扩至两座城市，Tumi 自 2021 年起每年做排灯节橱窗与送礼 campaign，今年还扩到中东与东南亚。印度零售集团 Reliance Brands 负责人 Sumeet Yadav 的判断被反复引用：印度人是按场合而非按季节购物，排灯节是全年最大的场合；品牌要做的是『把品牌带到节日里，而不是把节日贴到品牌上』，只贴灯盏和万寿菊的全球 campaign，印度客户一眼就能看穿。海外则冷热不均：纽约相对成形，Sabyasachi 10 月 21 日在大都会艺术博物馆办排灯节接待会，是这家博物馆的第一个排灯节活动，Cartier 在第五大道旗舰店有年度排灯节活动，创业者 Anjula Acharia 约 15 年前在自家阁楼起办的 All That Glitters 舞会已成固定节目、今年由 Lexus 赞助；伦敦有 UK-India Creative Circle 10 月 30 日在 Royal Automobile Club 的年度庆祝与 Harrods 至 11 月 8 日的第二年全店 campaign，但受访者普遍觉得今年伦敦偏向购物活动、缺少有分量的文化时刻；迪拜聚集大量高消费印度居民，却几乎没有品牌动作，只有 Bloomingdale's Dubai 连续第二年做节日系列，多位当地从业者直言这批全年消费的客户在最重要的文化节日上被品牌忽视了。文章的结论是：排灯节要成为真正的全球奢侈时刻，靠装饰和一夜派对不够，品牌需要在有印度 diaspora 的城市长期投入、与印度创意人合作，并年年回来。说明：本文为媒体行业分析，市场规模为 Euromonitor 2025 年研究口径，各品牌动作均为其公开 campaign 与活动安排，后续投入是否持续仍待观察。署名：颜如玉编辑台。

  4. 颜如玉编辑台77

    重庆出生的 Zane Li 拿下 2026 CFDA/Vogue 时尚基金大奖，一年内第三次获奖

    2026 年 CFDA/Vogue 时尚基金的赢家揭晓：10 月 20 日晚在纽约 Crane Club，品牌 Lii 的设计师 Zane Li 被宣布为本年度大奖得主。他出生于重庆、现居纽约，将获得 30 万美元现金奖金和行业专家的后续导师支持。这已经是他 2026 年的第三个现金奖——今年 4 月他拿下 Fashion Trust US 成衣奖，9 月又在巴黎 LVMH Prize 颁奖礼上获得 Karl Lagerfeld 奖。决赛入围之初，Li 曾坦言年轻品牌最难的是经营一侧：要算收入、营收、亏损和花出去的钱，兴趣一旦变成工作就完全不同；最有回报感的则是能自己决定一切，小到秀场音乐和地毯颜色。本届两位亚军是 Aisling Camps 和 Emily Dawn Long：前者是出生于特立尼达的工程师转行针织设计师，上个月刚在纽约时装周完成官方首秀；后者的「Spoiled Boys」T 恤整个夏天频频出现在男明星身上。两人各获 10 万美元，用于品牌后续成长。CFDA 主席 Thom Browne 在声明中说，这项基金提醒行业必须继续支持原创声音和真正的创造力，今年每位决赛者都有只有自己能带来的独特视角，支持他们的未来是行业的责任。说明：本文为 Vogue 对其与 CFDA 合办基金的获奖公布报道，奖金与获奖名单为公布口径；基金后续的导师支持如何落地、奖金对各品牌经营的实际影响，仍待后续观察。署名：颜如玉编辑台。

10月16日周五
  1. 颜如玉编辑台66

    做了十多年批发和线上，伦敦珠宝品牌 Completedworks 要开第一家旗舰店了

    伦敦设计品牌 Completedworks 要有自己的门店了。创始人 Anna Jewsbury 在 Vogue Business 的 The Scoop 访谈里第一次对外说：品牌首家旗舰店选在伦敦 Marylebone 的 Chiltern Street，计划今年 11 月初开业。这个品牌是她 2013 年和兄弟 Mark 一起创立的，以珠宝起家，后来扩到厨房与家居品类——花瓶、椅子都有。过去十多年它一直只做批发和线上，开店的念头是最近半年才开始认真谈的，节奏快得她自己都说有点疯狂：建筑、材料、灯光、陈列、店员，每一个决定都要和品牌气质连得上，因为『门店就是品牌的一个实体化身』。新店地下层还会设一个工坊，让顾客能看到一点幕后制作过程，那个空间同时也作活动场地用；她选 Chiltern Street 的理由是这条街气质有点怪、有很多概念店，适合『为买珠宝进来、顺便发现花瓶和椅子』的逛法——这和品牌自己的设计路子一致：从珍珠项链、花瓶这类熟悉的东西出发，再加一个转折，比如看起来像布做的陶瓷膨膨杯。Completedworks 这两年在伦敦时装周出名，靠的不是常规走秀：2024 年 2 月的 FW24 发布请 Joanna Lumley 做了一场惊喜独白表演，文本出自小说家 Fatima Farheen Mirza 之手，之后几季又请过 Dianna Agron、Debi Mazar、Jemima Kirke。今年 9 月时装周它没办秀、只做了预约看款，就是因为在忙开店；以后还办不办秀她没把话说死，只说除非有真正让自己兴奋的点子，否则宁可不办。被问到这个时装月谁赢了，她选了伦敦设计师 Pauline Dujancourt，理由是对方用传统技法做出当代感、语言辨识度高。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台77

    四季之后，Veronica Leoni 离开 Calvin Klein

    Calvin Klein 10 月 15 日宣布：Collection 创意总监 Veronica Leoni 在完成四个系列后离任，继任者尚未公布，品牌称将在适当时候宣布新的 Collection 创意领导人选，并强调 Collection 仍是品牌长期战略的重要部分、是品牌的最高表达。全球品牌总裁 David Savman 在声明中感谢她过去两年的创意视野与合作，称重新推出 Collection 是品牌的重要里程碑。Leoni 2024 年 5 月上任，2025 年 2 月在纽约时装周首秀——那是 Calvin Klein 时隔七年重返秀场。她是这家纽约时装屋的第一位女性掌舵者，此前在 Jil Sander、Phoebe Philo 时期的 Céline、Moncler 和 The Row 工作，也有自己的品牌 Quira（上任后暂停）。请她来的前品牌总裁 Eva Serrano 已于 2025 年 5 月离任，距首秀仅三个月。评价层面，她的作品曾被批对一个以 90 年代极简和牛仔著称的品牌来说过于复杂；最后一季走向简化，反而成为四季里最受好评的一季。财务背景不轻松：PVH 7 月公布的二季度里 Calvin Klein 销售额同比跌 7%，集团正推进 PVH+ 计划、把 Calvin Klein 与 Tommy Hilfiger 改造成更现代的生活方式公司。她之后会不会重启 Quira，原文只是猜测，本站不作定论。署名：颜如玉编辑台。

  3. 颜如玉编辑台79

    执掌 McQueen 三年后，Seán McGirr 宣布离任

    开云旗下的 McQueen 10 月 15 日宣布：创意总监 Seán McGirr 在执掌品牌三年后离任，新的创意领导人选将很快公布，接任者的首秀将在伦敦——品牌已把 SS27 的秀搬回伦敦，并表示今后将固定在伦敦办秀。开云 CEO Luca de Meo 在声明中说，目标是为品牌确立一个大胆的新方向，依托其顶尖剪裁、无妥协的创意与反叛传统，重申它作为奢侈品里最具创新与文化相关性的声音之一；McQueen 总裁兼 CEO Gianfranco D'Attis 则感谢他这三年让品牌重新与伦敦、当地文化和创意能量连接。McGirr 2023 年 10 月上任，此前是 JW Anderson 的成衣负责人，也在 Dries Van Noten、Uniqlo 和 Burberry 工作过；他接的是在品牌待了 26 年、任创意总监 13 年的 Sarah Burton。他的首秀在巴黎郊外一处仓库，刻意呼应品牌早年在伦敦 King's Cross 废弃仓库办秀的粗粝感，但评价偏怀疑；第二季被认为更连贯、更具商业可行性；最后的 SS27 系列在伦敦 Lincoln's Inn Chapel 的地下空间发布。这次离任发生在品牌重组的大背景下：今年早些时候品牌已裁员并更换高管，D'Attis 6 月 3 日出任 CEO；开云 4 月 16 日在佛罗伦萨的资本市场日定下 McQueen 的收缩打法——到 2026 年底门店数比 2025 年底减少 50%，上半年已关 20 家店。开云不单独披露各品牌销售额，Bernstein 估算 McQueen 2025 年收入不到 2 亿欧元，远低于 2022/23 年约 8.5 亿欧元的峰值。开云将于 10 月 22 日发布三季度业绩，创意人事预计会是电话会焦点。署名：颜如玉编辑台。

10月15日周四
  1. 颜如玉编辑台70

    上海设计师 Mark Gong 的百万美元时刻：一件腊肠犬T恤卖出3万件之后

    28 岁的上海设计师龚力（Mark Gong）记得很清楚：2025 年 2 月 24 日下午 3 点，他得知 Blackpink 的 Jennie 被拍到穿了他那件印着六只戴珍珠项链的腊肠犬的 T 恤。团队当天就向供应商加订 500 件，他理完发回来预售已经订满，于是再加到 2,000 件——到今天，这件狗 T 恤累计卖了约 3 万件。他在纽约帕森斯毕业后 2018 年先在纽约创牌，2020 年疫情期间把生意搬回中国；如今同名品牌 Markgong 约有 17 名全职员工加 6 名自由职业者，龚力向 Vogue 表示，品牌年收入约在 100 万美元上下，直接面向消费者的渠道占 60%–70%、T 恤单类约占生意 35%——但他也提醒，中国电商退货率最高可达 70%，线上数字很难算准。今年 8 月，他在上海 IAMP 商场开了第一家旗舰店（与品牌孵化器 Labelhood 合作）、同时上线天猫店，店里主推秀款和高价款：过去靠明星日常穿搭带货——他先给艺人做舞台造型建立信任、再慢慢转到日常款，Lisa 在 2025 年奥斯卡穿的燕尾服裙也出自他手——现在他想让粉丝在线下看全他的世界。批发方面，中国现有 60 家买手店、他打算保持这个数不盲目扩张；为打美国和欧洲市场，系列从约 160 个 SKU 扩到 260 个，并签了美国的 Purple PR。他在上海办一场秀约花 20 万元人民币（约 3 万美元），远低于欧洲同等制作，也因此有余力继续投品牌；即将开场的上海时装周 2027 春夏秀，是品牌第 10 场实体 runway。证据说明：收入、销量、渠道占比等经营数字均为设计师本人对 Vogue 的自述口径，未经审计或第三方财报核验，读者请按人物专访的证据强度看待。署名：颜如玉编辑台。

10月12日周一
  1. 颜如玉编辑台64

    Kim Jones 同名品牌首店为何选香港：2027 年中环海滨开业

    曾执掌路易威登男装、Dior Homme 与 Fendi 的设计师 Kim Jones，要以自己的名字重新出发——首站选在香港。按 Vogue Business 这篇报道，他的同名品牌将双线启动：2027 年年中先上线自营电商，同年在香港中环海滨的新地标 Central Yards 开独立门店；Central Yards 是恒基兆业的 80 亿美元综合开发项目，沿维多利亚港横向延展约 400 米、紧邻高端商场 IFC，第一期预计 2027 年 10 月开业，第二期要到 2032 年。恒基 10 月 13 日还有一场 50 周年活动，外界预期届时可能披露更多合作细节，但目前双方是否签了特殊租赁安排（比如低底租加销售分成、业主补贴装修这类明星租户条款）尚不明确，原文明确说不清楚。Jones 本人在声明里说，为大牌和合作伙伴工作多年后，现在是时候再做点自己名下的东西，把时装、艺术与设计合在一起，也给自己和欣赏的人合作、探索新想法的空间。产品口径方面，品牌发布稿说服装主要在日本制作、皮具在意大利制作，定价是「考究的价位」但没有给出具体数字；系列定位是「不受传统品类限制的更宽衣橱」，暗示走流畅、无性别的路线，未来也可能延展到服装之外的媒介。选香港并非偶然：Jones 与亚洲的渊源很深，2025 年 10 月接受《金融时报》采访时就说过「亚洲是未来」；离开 Fendi（2024 年）和 Dior Homme（2025 年）之后，他的动作一路向东——2024 年与中国电动车品牌阿维塔合作限量版 Avatr 012，2025 年 10 月出任上海羽绒品牌波司登旗下子品牌 Areal 的创意总监，今年 6 月又为安缦的生活方式品牌 Aman Essentials 发布了首个胶囊系列。他与香港的私人联系更早：在 Dunhill 任创意总监（2008—2011 年）期间常驻此地，自称关于剪裁生意的所学大多来自香港，香港也曾是他为路易威登和 Fendi 设计系列的重要商业枢纽、还曾被选作 Dior 男装 Pre-Fall 2024 的举办地（后因路易威登数月前刚在港办过同类秀而延期，Dior 未官方解释）。市场面也有支撑：香港零售在疫情后波动多年，近期靠高消费旅游、大型活动以及珠宝腕表等硬奢的韧性需求，出现持续数月的强劲复苏；按宝盛银行 2026 年全球财富与生活方式报告，香港是全球富人「活得好」成本第四高的城市，房价也常年居全球前列。业内受访者的判断是，香港凭自由港与税务位置、「一国两制」框架下的试验场属性，仍是国际品牌进入中国内地市场与做区域扩张的战略门户，按香港贸发局口径，亚洲时装市场规模超过 7300 亿美元、占全球一半以上。放到更大的图景里，西方设计师东移正在成势：今年 1 月 Marni 前创意总监 Francesco Risso 出任优衣库母公司迅销旗下 GU 的创意总监，9 月之禾（ICCF 集团，旗下还有 Carven）宣布聘请 Gucci 前设计师 Sabato de Sarno 任创意总监。需要提醒：这篇是媒体报道而非品牌正式公告，门店与上线的具体日期、价格带、合作条款都还没落地数字，2027 年 10 月的一期开业时间也是开发商的计划表，后续以品牌与恒基的正式披露为准。

10月10日周六
  1. 颜如玉编辑台61

    一个通勤女装品牌做了十年「职场朋友」：Argent 的社群打法值得看

    Vogue 报道了纽约通勤女装品牌 Argent 的十周年晚宴。创始人 Sali Christeson 把品牌的核心资产定义得很清楚：除了衣服，还有名为 Work Friends 的职业女性社群——品牌挑选编辑、创业者、运动员、科学家等不同领域的女性加入，彼此分享职业故事，这次十周年还同步推出了「10 Years, 100 Work Friends」企划。出席者包括希拉里·克林顿、她的长期助手 Huma Abedin 与记者 Katie Couric。几个细节能看出这个社群的经营方式：克林顿与品牌的关系始于 2017 年、由 Abedin 引荐，她当晚在鸡尾酒时间逐一与想握手的客人打招呼；每位客人下楼用餐时都收到一封火漆封缄的信，里面是 Christeson 给每个人的手写感谢信。Argent 的衣服以在纽约设计、大部分在纽约生产为特色，穿着者包括前副总统哈里斯与 Gloria Steinem，主打有口袋、能日常活动的西装。对本站读者，这篇的价值不在晚宴本身，而在一个小品牌样本：当产品是通勤西装时，把「穿它的人组成的圈子」做成品牌资产，是它十年里最被反复讲述的部分。报道以活动现场为主，品牌经营数据原文未给出，社群成效按品牌自述口径看待。

10月9日周五
  1. 颜如玉编辑台79

    执掌 Saint Laurent 十年后，Anthony Vaccarello 宣布离任

    Saint Laurent 10 月 9 日正式宣布：创意总监 Anthony Vaccarello 在执掌品牌十年后离任，继任者尚未公布，品牌称将很快宣布新的创意领导人选。开云集团 CEO Luca de Meo 在声明中感谢他十年间以创意视野和严苛标准强化了这家法国时装屋的影响力；Saint Laurent 总裁兼 CEO Cedric Charbit 则称，他任内把品牌推向了话题与形象的前沿。Vaccarello 2016 年 4 月接任时 36 岁，此前是 Versace 副线 Versus 的创意总监，还拿过 2011 年 Andam 时尚大奖。前任 Hedi Slimane 任内品牌营收从 2011 年的 3.54 亿欧元涨到 2015 年的 9.74 亿欧元；Vaccarello 任内营收一度在 2022 年涨到 33 亿欧元，但 2025 年已回落到 26.4 亿欧元，营业利润率从 30.9% 收缩到 20%——原文也指出，这既有整个奢侈品行业放缓的因素，也有品牌 2023 年起主动收缩批发渠道的影响。他最后一场秀是 9 月 29 日在巴黎发布的 2027 春夏系列，恰好在他首秀十年零两天之后：埃菲尔铁塔下 49 套金色造型收尾接 10 套黑色，被不少人提前读出了告别意味。接任者接手的并不轻松：开云今年 4 月已定下 2030 年目标，包括男装销售额翻倍以上、珠宝翻三倍、高净值客户销售翻倍、入门价位品类至少做到 5 亿欧元。Vaccarello 现年 46 岁，下一步未定；他此前受访时说过，离开 Saint Laurent 之后能做的，或许是去做一件完全不同的事。

    推荐理由：原文已直抓读完。品牌官方宣布的人事事件，带开云 CEO 与 Saint Laurent CEO 的直接引语，可作 fact 框架。关键数字已与原文逐项核对：2016 年 4 月接任、时年 36 岁；前任任内营收 2011 年 3.54 亿欧元至 2015 年 9.74 亿欧元；其任内 2022 年营收 33 亿欧元、2025 年 26.4 亿欧元、营业利润率由 30.9% 降至 20%；最后一场秀为 9 月 29 日 2027 春夏系列（49 套金色加 10 套黑色）；开云 2030 年目标为男装翻倍以上、珠宝翻三倍、入门价位至少 5 亿欧元，均与原文一致。继任者未公布，不作任何猜测性表述。

  2. 颜如玉编辑台70

    Guess 换打法：Becky G 代言 B Jean，品牌只主推一包一裤

    Guess 的打法正在变。品牌首席新业务发展官 Nicolai Marciano 在 Vogue 的 The Scoop 访谈里独家透露：歌手 Becky G 将成为 Guess B Jean 的新代言人，广告定在 10 月 13 日推出，形式会和以往不同——Guess 以前以传统胶片摄影、静态黑白大片著称，这次会更贴近音乐、动态和影像，因为 Becky G 本人就来自洛杉矶，也正处在西班牙语音乐走红的潮流里。品牌此前 2019 年就请过 J Balvin 做全球广告，称那是他们第一次把雷鬼动艺人放上全球 campaign，此前还合作过 Camila Cabello、Jennifer Lopez。策略上，Guess 现在走主打单品路线：集中资源把一两件产品做红，而不是推整个系列。目前的主打是几周前刚推出、由爱尔兰网红 Maura Higgins 出镜的 Allegra 手袋，以及接下来和 Becky G 一起推的 B Jean——一条低腰喇叭牛仔裤，正是他 16 岁时穿过的版型。Nicolai Marciano 在公司工作了 13 年，是联合创始人 Paul Marciano 的儿子，早年还在洛杉矶、亚洲和北非的工厂待过。他判断牛仔版型会继续轮回：到明年秋天会看到更紧身、更接近 2004、2005 年感觉的款；Guess 做牛仔已有 45 年，档案是它反复取材的底气。他还说接下来 12 个月会重点做消费者调研，用数据来定品牌下一章的方向。需要提醒：这是品牌高管的访谈口径，广告效果和产品销售原文没有给出任何已验证结果。

10月8日周四
  1. 颜如玉编辑台60

    用数字量一季时装周：四城共 440 场，纽约 126 场、巴黎 102 场

    Vogue 用一串数字给刚收官的 2027 春夏时装周做总结：纽约、伦敦、米兰、巴黎四城合计 440 场秀与发布，其中纽约 126 场、伦敦 70 场、米兰 142 场、巴黎 102 场。其余是秀场趣味账：Carolina Herrera 的秀场中央种了 28,798 朵黄色郁金香（原数 28,800，设计师的两个孩子各摘走了一朵）；Celine 一条高领迷你裙由约 3,000 颗树脂珠手工钩编而成；Louis Vuitton 秀场悬置了 34 辆「汽车」；Prada 这一季 63 套造型套套都带裙子；Bottega Veneta 用了 535 张树脂凳子当观众席；一位时装记者在纽约时装周期间日均走 16,967 步。

  2. 颜如玉编辑台62

    乌克兰婚纱品牌 Milla Nova 在纽约 SoHo 开了家占整层的旗舰展厅

    Vogue 介绍了婚纱品牌 Milla Nova 在纽约 SoHo 百老汇 597 号新开的旗舰展厅：占据整层，今年 4 月开业，由同为乌克兰背景的 Sivak & Partners 操刀设计，空间以柔和的奶油色和曲线为主，配了两个带冥想感的试衣间，中央是环绕吧台的休息区。品牌 2002 年由姐妹 Zoryana 与 Iryna Senyshyn 在乌克兰利沃夫创立，目前在 50 多个国家有售，主力价格带约 1,800 至 4,000 美元一袭。这是该品牌在美国市场的第一家旗舰店。

10月7日周三
  1. 颜如玉编辑台72

    巴黎时装周 2027 春夏落幕：越不确定，越要做能穿的衣服

    Vogue 的巴黎时装周观察：宏观环境不稳、行业仍在调整，这季多数品牌明显转向贴近现实的设计——买手与顾问的共同感受是「更实穿、更连着顾客真正想买的东西」，连向来张扬的设计师也收了锋芒。亮点包括 Chanel、Celine、Dries Van Noten 与 Tom Ford 等场次，以及与时装周同期的大量展览文化活动；Celine Dion 在巴黎驻场演出也成了秀场外的另一条时尚线索。