跳到正文
#时装
10月26日周一
  1. 颜如玉编辑台72

    《La Bola Negra》的服装与美术：不在棚里搭景，在废墟上建一座镇

    西班牙导演组合 Los Javis 的新片《La Bola Negra》把三条时间线——1932、1937 与 2017 年的三位同性恋男子——系在洛尔卡一部未完成的剧作上，服装设计 Ana Cobos 与美术设计 Roger Bellés 的工作同样野心勃勃。Bellés 拒绝在摄影棚里搭「Pinterest 式」的时代布景：他在坎塔布里亚与布尔戈斯交界的一座内战中几易其手的废弃村落遗址上建起片中的小镇，用真实的教堂废墟、废弃神学院和 1950 年代就关门的破旧影院拍教堂、战地医院与歌舞剧场，让阳光、橄榄树和风直接进画面。Cobos 则按时间线分色定调：1937 年一律用绿、蓝、卡其与沙色，向 Claire Denis 的《军中禁恋》取经，军装不用当时国民军那种死板的绿、而用更浓郁的色调；1932 年的男装只用黑与白、按季节分深浅，剪裁肩宽腰收、翻领夸张；Penélope Cruz 饰演的歌舞女郎造型最抢眼——首场是低胸缀饰白裙，另一场则是以 90 年代 Mugler 为灵感的军装风连体装、配一辆真坦克出场。两位设计师的共同点是：不照搬时代原样，而是给每个时代一个有触感、有欲望的「自己的版本」。署名：颜如玉编辑台。

10月21日周三
  1. 颜如玉编辑台69

    死亡与时装纠缠数百年：从丧服礼制到 McQueen 的「但丁」

    人出生时最先碰到的东西是布，离世时陪伴身体的也常有织物——时装与死亡的关系，比大多数人愿意谈论的要深。康奈尔大学时装人类学家 Denise Green（她同时管理该校藏有 1 万多件、年代上溯至 17 世纪的服饰与织物收藏）说，人们把对死亡的感受，部分交给了衣服来处理。跨文化地看：温哥华岛 Hupacasath 人的传统是焚烧逝者衣物、断开其与物质世界的联系；印尼托拉雅人用多层图案葬布包裹逝者、织物旗帜象征灵魂的通路；加纳阿散蒂人穿用葫芦雕版与天然染料印花的 adinkra 丧布表达与祖先的连接。逝者留下的衣服本身也会变：一件生前普通的旧 T 恤，身后可能成为子孙最珍视的遗物——康奈尔博士研究者 Sephra Lamothe 把这叫作衣物「对象传记」的改变。西方则发展出一整套丧服的视觉语言：古罗马人穿深色羊毛丧服 toga pulla，中世纪有「死亡之舞」与「勿忘人终有一死」的意象，文艺复兴时黑色丧服、面纱与头饰已成贵族礼制，并随商人阶层扩大在 18 世纪向下普及。维多利亚时代把它推到极致：1861 年阿尔伯特亲王去世后，维多利亚女王守丧约四十年，寡妇的着装从哑光黑绉纱、全遮的长裙与重面纱，逐步过渡到丝绸、蕾丝、煤玉首饰与灰、淡紫等柔和色，丧饰里甚至织入逝者的头发；Green 说，穿这些衣服本身就是一种「物质的、象征性的言语行为」，向所有人宣告自己正处在什么状态——但这套礼制对当时女性的束缚也同样真实，一切都要按社会规则公开表演。到 20 世纪初，丧服已成百货公司与目录销售的成衣产业；而当黑色经香奈儿 1926 年的小黑裙成为现代时装的定义色，它的丧服意味被逐渐冲淡：哀悼者不再被一眼认出，也不再被迫时时穿黑。丧服传统退场后，秀场对死亡母题的探索反而更自由，从 Alexander McQueen 1996 秋季的「但丁」到 Comme des Garçons 2016 秋季的「分离仪式」。Green 的收束是：衣服一直在处理人对未来的焦虑，而死亡是那个最确定、也最难直视的未来。说明：本篇为文化史综述，学者引语为学术阐释而非可核实的行业数据。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台70

    37位设计师谈2027春夏：回到现实、要轻盈、也允许不完美

    这一季，设计师们不约而同地把话说回了衣服本身。Vogue Runway 团队从东京、哥本哈根、纽约、伦敦、米兰、巴黎、上海等地数百篇2027春夏系列评论里，摘出37位设计师的原话，归成五条主线。第一条是回到现实：Miu Miu的Miuccia Prada说她关心的是为当下的人做衣服，Moschino的两位设计师直言此刻需要的不是时装魔法、而是时装现实主义，东京设计师Viviano Sue说得更直白——做的是衣服不是艺术，再疯狂也得能穿。第二条是快乐：Chanel的Matthieu Blazy认为诗歌、美与快乐是对黑暗时期的解药，时装就该把这些给到穿着者。第三条是侘寂式的不完美：Celine的Michael Rider偏爱即兴、偶然的搭配，Burberry的Daniel Lee喜欢不完美带来的年轻感，Coach的Stuart Vevers把记忆当灵感来源，因为记忆本来就不精确。第四条是轻盈：Hermès的Nadège Vanhée围绕一个简单的「空气」概念做文章，Louis Vuitton的Nicolas Ghesquière说做出极简与轻盈的外观背后是极复杂的构造功夫，Dior的Jonathan Anderson则想卸下品牌历史的厚重。第五条是华丽：Dries Van Noten的Julian Klausner说人有时就想感觉自己迷人、像个明星，Tory Burch用「丰盈的女性气质」与功能性的张力来回应人们想逃离与疗愈的需要。五条线放在一起看，2027春夏的共识不是某个单品，而是一种态度：衣服要回到真实生活里，要轻、要能穿，同时保留即兴与闪亮的余地。说明：本文为媒体对设计师访谈原话的汇编整理，引语为设计师自述与创作理念表达，非可核实的行业数据，请按访谈证据强度看待。署名：颜如玉编辑台。

  3. 颜如玉编辑台72

    选角导演的一季：看800名模特、谈80家经纪人，秀场名单是这样定的

    秀场上谁能走、谁不能走，决定权越来越多地握在选角导演手里。Vogue Business 跟着四位选角导演过完 2027 春夏时装季，写清了这份工作的真实流程：它远不止模特进门走几步的那几分钟。十年前，品牌大多自己挑模特；如今内容量暴涨——品牌不再是一季只做一组能用四个月的大片，人们整天刷屏、需要不断有新画面，一些大牌一季要办五场以上的秀和活动，选角才变成一门独立的专业生意。Julia Lange 是体量最大的一位：她 2011 年创立同名机构，现在是 17 人团队、设 5 位组长，这一季在纽约、伦敦、米兰、巴黎四城做了 18 场秀，客户包括 Fendi、Hermès、Versace、Phoebe Philo 和 Alexander McQueen，整个团队一季约看 800 名模特。她 21 岁时是 Vogue 德国史上最年轻的订版总监，刚入行时拿不到大牌模特，就去小经纪公司、Instagram 和街头找人——这种『往宽处找』如今成了行业常态，每家机构都养了专门的星探团队。她为 Versace 找人时扫遍意大利及以外：最后走上秀场的有德国演员、有 OnlyFans 明星兼芭蕾舞者，也有巴黎夜生活派对的表演者。流程本身是一场多方博弈：先和设计师聊这一季的灵感、要讲的故事和预算，再去确认谁有档期、谁需要新发掘，整理成图片deck给客户挑，挑中的才请来现场选角。但模特并不对每个品牌都有空，经纪人可能在等更大的客户、或想让模特只走某类品牌，选角导演的大量精力花在谈判和把麻烦挡在客户之外。Emma Matell 本季做了 8 场秀，她和设计师 Sinéad O’Dwyer 以身体多样性出名、常在 Vogue Business 的尺码包容报告里排在前列，也把残障模特送上过秀场；她为 Cecilie Bahnsen 的 30 个造型，在两天选角里看了 120 名模特，有时同时和 80 多位经纪人沟通。她特别强调模特也是人：会提前把流程讲清，不管是街头找来的还是职业模特，都不让对方在落选时措手不及。Ben Grimes 本季共做 9 场秀（含 Ann Demeulemeester、Jil Sander、Victoria Beckham、Missoni、MM6 Maison Margiela、Erdem），她十几岁时自己做过模特，她说这份工作最难讲清的地方在于，它本质上就是在评判人的外表，所以她不断反问自己『美到底是什么意思』。Simone Schofer 2018 年创立机构、本季第一次为 Paloma Wool 选角，品牌的要求是找一批在其它领域有文化影响力的人——摄影师、创作者、艺术家，而不只是模特；她此前与 Cos 合作 8 年，早期曾去高级餐厅找厨师、去扎哈·哈迪德建筑事务所找建筑师，后来品牌做了市场调研发现这类人只占很小的实际购买人群，才慢慢转向更有名的职业模特。几位导演的共识是：最终决定一套衣服能不能成立的还是衣服本身，选角像作画，要考虑每个人穿上造型后的样子和彼此放在一起的次序与搭配。说明：本文为媒体职业跟踪报道，场次与人数为受访者自述及团队估算口径，非审计数据；行业变迁判断来自从业者访谈，请按访谈证据强度看待。署名：颜如玉编辑台。

  4. 颜如玉编辑台71

    奢侈品牌如何过排灯节：印度最热闹，迪拜几乎没人来

    排灯节已经进入奢侈品牌的全球日历，但各地的认真程度差别很大。Vogue Business 这篇跨地区盘点先给出市场背景：排灯节是为期五天的印度教光明节，今年主日 Lakshmi Puja 落在 11 月 8 日，节日期间送礼、买金饰和添置新物都有文化含义；据 Euromonitor International 2025 年研究，印度位列全球增长最快的五个奢侈品市场之一，市场规模约 120 亿美元，再加上规模庞大的海外印度 diaspora，品牌面对的是印度本土与全球两头的富裕印度消费者。印度本土今年参与最热闹：宝格丽推出首个全球排灯节 campaign『Passing the Light』，核心是艺术家 Doyel Joshi 与 Kumhar 陶工社区合作、用 4,500 件陶土元素拼成的 Serpenti 图腾装置，10 月 11 日在斋浦尔艺术中心呈现，并延伸到全球门店的数字与零售体验；Ferragamo 做了首个印度专属排灯节胶囊系列，Valentino 第三次在印度过节、推出本地工匠制作的印度专属手袋，Michael Kors 的排灯节派对办到第四次、今年扩至两座城市，Tumi 自 2021 年起每年做排灯节橱窗与送礼 campaign，今年还扩到中东与东南亚。印度零售集团 Reliance Brands 负责人 Sumeet Yadav 的判断被反复引用：印度人是按场合而非按季节购物，排灯节是全年最大的场合；品牌要做的是『把品牌带到节日里，而不是把节日贴到品牌上』，只贴灯盏和万寿菊的全球 campaign，印度客户一眼就能看穿。海外则冷热不均：纽约相对成形，Sabyasachi 10 月 21 日在大都会艺术博物馆办排灯节接待会，是这家博物馆的第一个排灯节活动，Cartier 在第五大道旗舰店有年度排灯节活动，创业者 Anjula Acharia 约 15 年前在自家阁楼起办的 All That Glitters 舞会已成固定节目、今年由 Lexus 赞助；伦敦有 UK-India Creative Circle 10 月 30 日在 Royal Automobile Club 的年度庆祝与 Harrods 至 11 月 8 日的第二年全店 campaign，但受访者普遍觉得今年伦敦偏向购物活动、缺少有分量的文化时刻；迪拜聚集大量高消费印度居民，却几乎没有品牌动作，只有 Bloomingdale's Dubai 连续第二年做节日系列，多位当地从业者直言这批全年消费的客户在最重要的文化节日上被品牌忽视了。文章的结论是：排灯节要成为真正的全球奢侈时刻，靠装饰和一夜派对不够，品牌需要在有印度 diaspora 的城市长期投入、与印度创意人合作，并年年回来。说明：本文为媒体行业分析，市场规模为 Euromonitor 2025 年研究口径，各品牌动作均为其公开 campaign 与活动安排，后续投入是否持续仍待观察。署名：颜如玉编辑台。

  5. 颜如玉编辑台77

    重庆出生的 Zane Li 拿下 2026 CFDA/Vogue 时尚基金大奖，一年内第三次获奖

    2026 年 CFDA/Vogue 时尚基金的赢家揭晓：10 月 20 日晚在纽约 Crane Club，品牌 Lii 的设计师 Zane Li 被宣布为本年度大奖得主。他出生于重庆、现居纽约，将获得 30 万美元现金奖金和行业专家的后续导师支持。这已经是他 2026 年的第三个现金奖——今年 4 月他拿下 Fashion Trust US 成衣奖，9 月又在巴黎 LVMH Prize 颁奖礼上获得 Karl Lagerfeld 奖。决赛入围之初，Li 曾坦言年轻品牌最难的是经营一侧：要算收入、营收、亏损和花出去的钱，兴趣一旦变成工作就完全不同；最有回报感的则是能自己决定一切，小到秀场音乐和地毯颜色。本届两位亚军是 Aisling Camps 和 Emily Dawn Long：前者是出生于特立尼达的工程师转行针织设计师，上个月刚在纽约时装周完成官方首秀；后者的「Spoiled Boys」T 恤整个夏天频频出现在男明星身上。两人各获 10 万美元，用于品牌后续成长。CFDA 主席 Thom Browne 在声明中说，这项基金提醒行业必须继续支持原创声音和真正的创造力，今年每位决赛者都有只有自己能带来的独特视角，支持他们的未来是行业的责任。说明：本文为 Vogue 对其与 CFDA 合办基金的获奖公布报道，奖金与获奖名单为公布口径；基金后续的导师支持如何落地、奖金对各品牌经营的实际影响，仍待后续观察。署名：颜如玉编辑台。

10月20日周二
  1. 颜如玉编辑台70

    上海想成为第五个时装周之都：它的底气是离买衣服的人更近

    Vogue 记者首次到访上海时装周后写下这篇观察：上海的竞争力不只是市场大，而是设计师与消费者离得近。在独立平台 Labelhood，专业场之外还会再办一场面向公众的秀，业内与买衣服的人之间的界线比四大时装周松得多。《A Magazine Curated By》主编 Blake Abbie 认为，上海设计师本人就懂市场、懂人们想穿什么，而在欧美这件事常被留给营销部门；Labelhood 创始人刘霄（Tasha Liu）则指出，上海同时运转着秀场、展厅、零售与数字生态，国内买手数量可观，本身就是交易枢纽。生态并非偶然：项目总监 Landon Du 介绍，上海时装周自 2015 年起搭建发布、展厅与商业机会一体的体系，主会场要求设计师至少有两年经验并经专业委员会评估，Labelhood 则为新锐留了更开放的入口。工艺是另一条线索：Kinyan Lam 使用中国西南农村的传统染色技艺，Samuel Gui Yang 以当代方式处理中国美学，设计师们把刺绣、染色等手艺做进日常可穿的衣服，而不是博物馆展品；疫情后更多留学设计师回国、重新看待自身文化，也是这股转向的背景。合作层面，冯陈静芸（Feng Chen Wang）与 Under Armour 的合作、中国户外设计师与 Moncler 的联名都被点名。需要说明：本文是记者观察与从业者访谈，关于市场动能与消费变化的判断均为受访者观点，没有附带可核验的销售或订单数据，读者宜把它当作一线的行业观察而非排名结论。署名：颜如玉编辑台。

10月19日周一
  1. 颜如玉编辑台71

    「我们正面对一场人们纷纷变瘦的流行病」：三位尺码包容设计师谈行业的真实困境

    这是 Vogue 与三位长期做尺码包容的独立设计师的对谈：Ester Manas 的 Ester Manas 与 Balthazar Delepierre、Sinéad O'Dwyer 与 Karoline Vitto。背景仍是 2027 春夏尺码数据：伦敦大码造型仅 0.5%、中码 3.6%；巴黎因 Ester Manas 回归（其本季 42.4% 中码、36.4% 大码造型）略有改善。三人的共识是，包容的难点不在秀场一天，而在生意结构：O'Dwyer 曾为一家大型零售商生产到美国码 20 的整批货，对方却既不营销、也不把货放进曲线尺码专区；Vitto 与 Ester Manas 都绕开传统批发、靠直销贴近顾客，复购与社群是她们最实在的回报。她们也批评一次性包容：大品牌偶尔请一位知名曲线模特走一场秀就登上包容榜单，而真正季季生产并销售中大码的独立品牌要独自承担多做一套样衣尺码的成本。分歧同样被保留：Karoline Vitto 认为大品牌哪怕只放一两位曲线模特也好过没有，Ester Manas 则认为反复使用同几位名人面孔不该算作包容。对行业的建议有两条具体的：O'Dwyer 提议设立基金、按季资助想开发第二套样衣尺码的小品牌，因为门槛就是钱；Ester Manas 主张从教育端改起，学校不要只买欧盟码 36 的人台。Vitto 在对谈结尾说出了标题那句话：我们正面对一场人们纷纷变瘦的流行病，还不知道这会对看着秀场的青少年女孩产生什么后果。需说明：本文是设计师访谈与个人立场表达，其中的经营经历为当事人自述、未经独立核实；秀场占比数字与同日发布的尺码包容报告同源，本站已另行推送该报告的数据篇，本篇价值在一手从业者视角，不构成健康结论。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台78

    透视、蕾丝与内衣外穿：GLP-1 时代真的在改变穿衣吗，数据机构说尚无直线相关

    Vogue Business 10 月 19 日的分析把 2027 春夏秀场的透视、蕾丝、内衣外穿与文胸式上衣回潮，放到 GLP-1 减重药普及的背景下检验。背景数字是：摩根士丹利估算 GLP-1 销售额 2025 年达 790 亿美元、预计 2035 年达 1,900 亿美元；消费品论坛与贝恩 2026 年 6 月报告预测，到 2030 年三分之一美国人与八分之一英国人将使用这类药物。但多位分析师对因果关系明确保留：趋势分析公司 Heuritech 的 Frida Tordhag 直言，从其数据看不到 GLP-1 上升与秀场趋势之间的直线相关；零售情报平台 EDITED 的 Krista Corrigan 也称很难把趋势精确归因。数据真正显示变化的是服装功能：WGSN 的 Laura Yiannakou 指出，约 40% 使用减重药的消费者因体温波动、皮肤敏感与腹胀等副作用而优先考虑舒适度；EDITED 数据显示，2026 年 5 月可调节腰围下装的新品到货量环比翻倍以上、系带下装同比增 50%。轮廓数据同样不支持「越瘦越紧身」的简单叙事：Heuritech 称紧身连衣裙到货量欧洲同比降 8%、美国降 6%，修身长裤欧洲降 25%、中国降 21%、美国降 20%；反而宽松透视上衣在美国增 30%，迷你梯形裙轮廓在中国增 31%、欧洲增 15%，柱形连衣裙在连衣裙市场的份额近乎翻倍。蕾丝在各市场明显升温：细蕾丝中国增 41%、欧洲增 19%，蕾丝连衣裙中国增 49%、欧洲增 37%、美国增 19%，蕾丝边吊带欧洲与美国均增 42%、中国增 59%。巴黎个人买手 Isabel Bazzani 称，高定屋在更新多年客户档案、因为在档尺寸已对不上，大码供给变少、小码产量变多——这只是从业者观察，不是统计结论。原文还给出反例：以尺码包容著称的 Ester Manas 本季与内衣品牌 Primadonna 合作透视紧身衣，Di Petsa 的大量露肤设计同样建立在多元身材之上，说明露肤与紧身并不专属于某一种身材。证据限制必须写明：本文是趋势与零售到货数据的行业分析，各机构口径不一、分析师一致认为相关性无法确证，不能把秀场趋势写成 GLP-1 的疗效或直接后果；文中药物数字为市场估算与预测，不是临床证据。署名：颜如玉编辑台。

  3. 颜如玉编辑台82

    2027春夏秀场尺码包容报告：9283套造型中曲线身材仅占2.5%，两年近乎腰斩

    Vogue Business 自 2023 秋冬起持续追踪四大时装周的秀场尺码构成，2027 春夏报告统计了 219 场秀与展示、共 9,283 套造型：97.5% 为直码（美国码 0–4），2% 为中码（6–12），仅 0.5% 为大码（14 以上）；曲线身材（中码＋大码）合计 2.5%，较上季微升 0.2 个百分点，但较两年前 2025 秋冬的 5.1% 近乎腰斩。分城市看，伦敦最包容（直码 95.9%、中码 3.6%、大码 0.5%，Chopova Lowena 以 37.8% 中码造型居全季之首）；米兰垫底（直码 99.5%、中码 0.4%、大码 0.1%，全城仅 Marco Rambaldi 一场秀出现大码造型）；纽约大码升至 0.9%，巴黎升至 0.5%，巴黎的 Ester Manas 一家贡献了 42.4% 中码与 36.4% 大码造型。报告还核查了各品牌电商在售的最大码：纽约约四分之一品牌最大只做到美国码 14，而美国平均尺码约为 16–18；伦敦有 8.3% 的品牌最大码只到 8，没有品牌超过 20。消费端并不缺需求：Vogue Business 2025 年调查显示 67% 的消费者更愿意购买展示多种身材的品牌，但只有 17% 认为品牌做到了这一点；半数受访者觉得在奢侈品牌更难买到自己的码。行业代价也落在模特身上：经纪公司 Milk 估计近几年曲线模特工作量减少约 40%。报告把回退与 GLP-1 药物普及、超瘦审美回潮及保守氛围并置讨论，多位设计师与选角导演受访；LVMH 与开云新修订的模特章程（女模特最低欧盟码 34、保障健康饮食等）的实际效果仍待观察。需说明：尺码按品牌样衣与通行定义划分、品牌可核对数据，属秀场构成统计而非健康结论；文中关于药物与审美风潮的关联是编辑与受访者的行业观察，不构成因果证据。署名：颜如玉编辑台。

  4. 颜如玉编辑台70

    5000 万美元 Fantasy Bra 刷新纪录：4410 颗天然钻石、无布料全金打造

    维多利亚的秘密大秀回归之作是一件刷新纪录的 Fantasy Bra：由 Kylie Jenner 在秀场佩戴亮相，整件作品镶嵌 4,410 颗天然钻石，中央是一颗 75.54 克拉的艳彩黄钻（radiant 切割），由 15 位工匠耗时 1,000 多小时制成，重略低于四磅，总价 5,000 万美元，比此前最贵的 Fantasy Bra 高出约 3,500 万美元。品牌首席创意官 Adam Selman 称，去年大秀后粉丝最想要的就是 Fantasy Bra 回归，于是这次做成一件近乎博物馆级的珠宝作品，并邀 Jacob & Co. 的 Jacob Arabo 操刀：整件胸衣没有布料，只有黄金与钻石，钻石用了 angel、heart、pear、marquise、oval、radiant 与 round brilliant 七种切割与四种镶嵌工艺；Arabo 表示最大挑战是在全金全钻的前提下让它贴合身体、能随动作自然移动，团队按 Jenner 的精确尺寸建模并反复调整。Fantasy Bra 传统始于 1996 年，首件由 Claudia Schiffer 在杂志广告中佩戴、造价 100 万美元；1999 年 Heidi Klum 的 Millennium Bra 为 1,000 万美元，2000 年 Gisele Bündchen 的 Red Hot Fantasy Bra 为 1,500 万美元、在今年之前一直是最贵纪录；上一件是 2018 年 Elsa Hosk 佩戴的 Atelier Swarovski 款，造价 100 万美元。需要说明的是，这件作品本质上仍是品牌营销事件，5,000 万美元是品牌公布的造价口径，并非成交价或独立估值，读者宜按秀场珠宝工艺与品牌事件看待。署名：颜如玉编辑台。

10月18日周日
  1. 颜如玉编辑台64

    配饰要不要做减法：街拍摄影师 Tommy Ton 说，多戴一件反而更像自己

    出门前对着镜子摘掉一件配饰——这句流传多年的建议，街拍摄影师 Tommy Ton 在 Vogue 的月度专栏里公开唱了反调。他的看法是：经过几季「静奢」与极简衣橱之后，克制已经变成另一种制服，人人戴同款吊坠、同款大带扣，个体差异反而被磨平。配饰最有意思的时候恰恰是它打破这种统一感：几乎每根手指都有戒指、手腕叠满手镯、项链长短交错挂满吊坠、耳饰自成一套，这类看起来不完全「讲得通」的组合，很少是刻意算计出来的——一根细链配一个重吊坠、一枚钻戒挨着一枚便宜银戒指，像是从不同地方、不同人、不同人生阶段里慢慢攒起来的，穿在身上是生活痕迹，不是造型作业。他给读者的建议很具体：下次伸手拿一条项链时，不妨再加一条、甚至第三条；把平时留着晚上才戴的戒指戴上，手镯叠起来，耳饰也可以夸张一点——不喜欢随时可以摘，但先试试「不想摘」的那种快乐。需要说明的是，原文后半附有编辑选品清单，本文只提炼专栏的观点与搭配思路，不推荐任何具体产品。署名：颜如玉编辑台。

10月17日周六
  1. 颜如玉编辑台74

    第41届耶尔时装节大奖揭晓：上海设计师Yui Chen成首位拿下头奖的中国设计师

    法国最老的时装节——耶尔国际时装、摄影与配饰节——第 41 届获奖名单在 10 月 17 日下午揭晓。头奖（Grand Prize）给了常驻上海的设计师 Yui Chen：她的系列叫 Food Cover，偏女装的中性阵容，与刺绣工坊 Montex 合作完成，她说这是『一种保存童年记忆的方式』。做法很具体：先把每件衣服按比例做成微缩模型、至少完整试做一遍再做成衣；一件日常的黄色内衣裙外面可以罩一层可折叠的外层——透明蕾丝的帐篷状结构，或皮革蝴蝶结织成的笼形廓形；还有一条八片式鞘形连衣裙，用回收皮革做成，能像手风琴一样折平收成八片。她对 Vogue 说：『时装是最生动的戏剧形式。我的梦想是像三宅一生那样，创造一整个世界和一种语言。』主办方特别指出，这是该节历史上第一次由中国设计师拿下头奖。本届其它时装奖项：伦敦的 Dieter Vlasich Obermann 凭受墨西哥 tiliches（旧物手工艺）启发的系列获 le 19M Métiers d’Art 奖；巴黎的 Rachel Luurssen 获 Ateliers des Matières 奖，其女装系列把好莱坞魅力与『正在消逝的美』放在一起谈；同在巴黎的中国设计师 Xiao Xu 凭以乳胶、七十年代文化、刺绣与针织为核心的男装系列 Uncanny 获 Supima 奖；西班牙的 Brais Albor Rodriguez 同时拿到特别提名与公众奖。配饰与摄影大奖分别归 Sassa Ann van Wyk 与 Motoki Nakatani。后续安排也已写明：Chen 将获得节展长期大合作伙伴 Chanel、新任大合作伙伴 le19M 及其旗下 10 家工艺坊的支持，赞助方还包括 Ateliers des Matières、Supima 等；所有时装类获奖者将在 2027 年 3 月与 10 月巴黎时装周期间、由 Première Classe 展会集中展示。本届还有一层『第一次』在评审席：时装、摄影、配饰三大评审团主席全部由女性担任——Chloé 创意总监 Chemena Kamali、摄影师 Camille Vivier 与丹麦设计师 Cecilie Bahnsen。主办地 Villa Noailles 同时在还一笔约 130 万欧元的债务（计划两年内还清部分债务重新开始），并将延长全年开放、恢复艺术驻留；本届展览与活动持续到 2027 年 2 月 28 日。说明：本文为 Vogue 的当日现场报道，设计阐释来自设计师自述，获奖与支持安排以原文写明的节展口径为准。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台73

    橙皮做丝、葡萄皮做靴：2026 CFDA/Vogue基金决赛设计师的材料创新挑战

    Vogue 报道了 2026 年 CFDA/Vogue Fashion Fund 的年度设计挑战。今年的题目是与动物保护组织 Humane World for Animals 合作的『材料创新挑战』：10 位决赛设计师拿到一笔津贴和一份可持续材料推荐清单，每人至少要用两种可持续、生物基材料，把自家品牌的标志性轮廓重新做一遍。决赛设计师们自今年 6 月首次见面后，花了几个月重新审视各自的生产流程、试新材料。10 月 15 日晚，他们带着各自选定的缪斯，在纽约 Warren Street Hotel 向评委团展示最终设计，评委包括 Thom Browne、Chloe Malle、Aurora James、Paloma Elsesser、Christopher John Rogers 与 Eva Chen 等人。具体做法很有看头：Claire Sullivan 用全部由橙皮纤维制成的仿丝做了一条圆点迷你裙，还配了一束同材料的仿丝花束，缪斯两周后婚礼上还会再穿、再用；Jamie Haller 用橙皮纤维仿丝重做了自家春季系列的不对称上衣与长裤，配一双葡萄皮仿皮做的高跟踝靴——她的主力品牌本来以动物皮革乐福鞋为核心，这次实验让她开始重新想生产方式；Zane Li 把标志性的毛茸轮廓换成天然纤维，黑色箱型背心用的是原文称源自亚马逊、98% 天然乳胶的材料；Aisling Camps 用库存丝线、纱线与可持续乳胶做了一条开放针织的不对称连衣裙，叠穿橙皮仿丝长裙，再配一件用了『植物羊绒』的不对称开衫；Amir Taghi 则把橙皮仿丝裙与仿皮夹克做成伊朗仅剩约 30 只的亚洲猎豹斑纹。不少设计师是第一次做成衣（珠宝设计师 Juju Vera、George Inaki 都属此类），挑战逼他们从材料出发重想品类。说明：本文为媒体对一项设计挑战的现场报道，材料来源与做法来自设计师自述与主办方安排，文中没有独立核验的环境效益或耐用性数据，读者应把『可持续』理解为本届挑战的材料命题，不要当作已证实的产品结论。署名：颜如玉编辑台。

10月16日周五
  1. 颜如玉编辑台72

    Phoebe Philo春季Collection F揭晓：垫起的拖尾上衣，配一条白坯布做的大动作

    Vogue 首席评论者 Sarah Mower 写 Phoebe Philo 的春季新系列 Collection F：按 Philo 的字母序命名法，这一季包含她将从 2027 年 1 月底到 5 月分批交付的全部单品。秀评先给两个印象。一是延续性令人安心：松弛感与高级感并存，含蓄的性感满足成年女性对衣橱的实际需要，又始终透着对时装本身的投入。二是出人意料的复古华丽：大裙撑、拖尾、披肩与羽毛感质地成批出现——尤其是那件『垫起的拖尾上衣』，让人想到 Irving Penn 镜头下穿 Balenciaga 的 Lisa Fonssagrives；它靠一条松紧带束身固定，可以系在腰上或胯上，下面配长裤、上面配做旧感的背心或 T 恤，怕绊脚时可以把拖尾拎起来搭在前臂上。Philo 的拿手好戏仍是反差平衡：男式衬衫与工装裤被做得柔软流动，『Peak』墨镜角度锋利；剪裁外套反着穿，正面 austere、背面裸露；素色画家牛仔裤配一条长款真丝衬衫，就是她认定的晚装；再低调的日子，也有一只单珍珠耳环收尾。婚礼场景她也想到了：象牙色荷叶边大拖尾从一条反穿的白色及膝剪裁裙后方涌出，配极简尖头小猫跟——视觉上 extravagant，材料却是朴素的白色坯布。说明：本文为单篇秀评，系列阐释来自评论者的观察，属审美解读；交付时间窗为原文写明的品牌安排，读者不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台63

    Marchesa 2027春夏：不另起新路，把花园里的晚礼服做到上镜而不过期

    这是 Vogue 对 Marchesa 2027 春夏成衣的一篇秀评。评论者 Laird Borrelli-Persson 的判断先行：设计师 Georgina Chapman 这一季以花为灵感，是在『照料自己的花园，而不是开辟新地』。Chapman 自己的说法是：『晚装是一件很具体的事。我心目中的女性总想看起来美，想有戏剧感，想一出场就成为焦点。』具体造型里，最抢眼的是一条缀满银色亮片、如夜空繁星的蓝色礼服；另一条以米色为底、覆垂坠灰色薄纱，纱上是剪羽做成的花藤；绉纱裙里有桃红单肩款、肩头一朵同料垂花，也有黑色无肩带款、领口一圈花簇、下臂深开衩，走的是不那么字面化的花意；更轻佻的一件是透视金色蕾丝长裙，配立体线边花朵——它接上了本季成衣的透视与蕾丝趋势，只是 Chapman 提醒，晚装这个品类本身对趋势的抵抗力要强得多。在她看来，成功的标准是一条上镜、且没有保质期的裙子。说明：本文为单篇秀评，阐释来自设计师自述与评论者的现场观察，属审美解读，没有销售数据或第三方评价可核验，不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  3. 颜如玉编辑台65

    Shushu/Tong上海2027春夏：把《瑟堡的雨伞》的忧郁，穿成糖果色的少女裙

    这是 Vogue 对中国设计师品牌 Shushu/Tong（设计师 Liushu Lei 与 Yutong Jiang）在上海 2027 春夏的一篇秀评。本季名为 Darling Melancholy（亲爱的忧郁），关键参照是雅克·德米 1964 年的经典歌舞片《瑟堡的雨伞》——秀场每个座位上都放了一把彩色雨伞。秀评说这一季把一点法国新浪潮带到了上海，Mary Quant 与 Courrèges 的六十年代影子也在其中，再加一勺 Miu Miu 式的少女气：短而俏的轮廓、花瓣边细节、气球裙、钩编蕾丝配糖果色组合，再缀上珠饰小雏菊提亮心情，间或有运动感细节跑过，最后抢镜的是配饰——每位模特都像抱着一件波普玩具一样，把方正小包抱在臂弯里。设计师说灵感来自两人童年对日本动漫的迷恋，这种气质一直萦绕在该品牌的校园制服式密码与略带不真实感的漂亮里；这一季，六十年代『经过一层亚洲视角』再出来，成了对苦乐参半的渴望没什么兴趣的衣服。秀评的判断也克制：一切都过分漂亮、比例利落、意外地好穿，只是忧郁更多停在标题里——裙子本身已经被塞了一把粉色雨伞、被劝着高兴起来。说明：本文为单篇秀评，阐释来自设计师自述与评论者 Tiziana Cardini 的现场观察，属审美解读，没有销售数据或第三方评价可核验，读者当作认识这个中国设计师品牌当季思路的窗口即可，不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  4. 颜如玉编辑台65

    Markgong上海2027春夏：放下近20季的皮革，为一场单恋换上Y2K洛丽塔式华丽

    这是 Vogue 对设计师 Mark Gong 的品牌 Markgong 在上海 2027 春夏的一篇秀评。本季的浪漫是 Mark Gong 式的：从一场心动开始，以一次华丽的判断失误收尾——女孩爱上一个陌生人，强迫性地反复看手机，为一个可能根本不知道她名字的人打扮。设计师自己的说法是：「当你的大脑写了一个爱情故事，选错了主角，还拒绝取消这场演出。」风格上，本季用俏皮的、带 Y2K 味道的洛丽塔式华丽，换掉了他标志性的皮革加蕾丝的硬朗路数：低腰裙、露腰、蕾丝配工装裤、透视晨袍、内衣式上衣、紧身荷叶边牛仔裙轮番登场，亮片、羽毛与飘逸裙摆再添戏剧感，高潮是摆动的人鱼裙、裙摆起伏如浪。秀评特别指出：做了近 20 季硬朗皮革之后，Gong 这一季干脆彻底放弃皮革，用压皱缎面、颤动的亮片和泡沫般的层叠把原本张扬硬朗的轮廓放软。这场秀也是本届上海时装周明星到场最显眼的一场，OuYang NaNa、Somi 与 He Chao Lian 等到场；秀还罕见地晚开场——秀评说这在多数时装之都只是小事，但在迄今一向准时的上海算个新鲜事，连准时都可以为心动或一点明星光环让路。Gong 说灵感直接取自他自己的浪漫错遇；全季共 67 个造型，最后两条蜿蜒的长裙绕回了上一季的收尾，暗示 Gong Girl 在一番情绪折腾之后，或许终究会重新认出自己。说明：本文为单篇秀评，系列阐释来自设计师自述与评论者 Tiziana Cardini 的现场观察，属审美解读，没有销售数据或第三方评价可核验，读者当作认识这位中国设计师当季思路的窗口即可，不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  5. 颜如玉编辑台66

    做了十多年批发和线上，伦敦珠宝品牌 Completedworks 要开第一家旗舰店了

    伦敦设计品牌 Completedworks 要有自己的门店了。创始人 Anna Jewsbury 在 Vogue Business 的 The Scoop 访谈里第一次对外说：品牌首家旗舰店选在伦敦 Marylebone 的 Chiltern Street，计划今年 11 月初开业。这个品牌是她 2013 年和兄弟 Mark 一起创立的，以珠宝起家，后来扩到厨房与家居品类——花瓶、椅子都有。过去十多年它一直只做批发和线上，开店的念头是最近半年才开始认真谈的，节奏快得她自己都说有点疯狂：建筑、材料、灯光、陈列、店员，每一个决定都要和品牌气质连得上，因为『门店就是品牌的一个实体化身』。新店地下层还会设一个工坊，让顾客能看到一点幕后制作过程，那个空间同时也作活动场地用；她选 Chiltern Street 的理由是这条街气质有点怪、有很多概念店，适合『为买珠宝进来、顺便发现花瓶和椅子』的逛法——这和品牌自己的设计路子一致：从珍珠项链、花瓶这类熟悉的东西出发，再加一个转折，比如看起来像布做的陶瓷膨膨杯。Completedworks 这两年在伦敦时装周出名，靠的不是常规走秀：2024 年 2 月的 FW24 发布请 Joanna Lumley 做了一场惊喜独白表演，文本出自小说家 Fatima Farheen Mirza 之手，之后几季又请过 Dianna Agron、Debi Mazar、Jemima Kirke。今年 9 月时装周它没办秀、只做了预约看款，就是因为在忙开店；以后还办不办秀她没把话说死，只说除非有真正让自己兴奋的点子，否则宁可不办。被问到这个时装月谁赢了，她选了伦敦设计师 Pauline Dujancourt，理由是对方用传统技法做出当代感、语言辨识度高。署名：颜如玉编辑台。

  6. 颜如玉编辑台63

    Nehera 2027 春夏：度假的松弛感，底下压着一层《天鹅湖》的不安

    斯洛伐克品牌 Nehera 的 2027 春夏成衣继续接着今年早些时候的两条线走：男装的『Balaton』（匈牙利的『天鹅湖』、当地热门度假地）和秋冬的芭蕾主题。品牌 CEO 解释这一季的情绪一半是夏日度假地的松弛——慢、懒、热；另一半是反差：一种危机与重生般的不安，并举了个很东欧的例子——『每当共产主义政权感到不稳时，电视上就会放柴可夫斯基的《天鹅湖》。』Vogue 秀评人 Laird Borrelli-Persson 的判断是：那层暗色其实很难从衣服上看出来。这季主体是柔软宽松的剪裁和不少漂亮连衣裙：长款背心式连衣裙透着『不在办公室』的度假感；短款里有一条鲜红色，呼应当年巴拉顿湖面上鲜艳的游泳浮具；裙摆垂着的流苏增加了空气感，而空气感正是整季的主导主题。也就是说，这是一个把沉重母题处理得非常轻的系列——概念在背景里，衣服先保证松弛好穿。署名：颜如玉编辑台。

  7. 颜如玉编辑台77

    四季之后，Veronica Leoni 离开 Calvin Klein

    Calvin Klein 10 月 15 日宣布：Collection 创意总监 Veronica Leoni 在完成四个系列后离任，继任者尚未公布，品牌称将在适当时候宣布新的 Collection 创意领导人选，并强调 Collection 仍是品牌长期战略的重要部分、是品牌的最高表达。全球品牌总裁 David Savman 在声明中感谢她过去两年的创意视野与合作，称重新推出 Collection 是品牌的重要里程碑。Leoni 2024 年 5 月上任，2025 年 2 月在纽约时装周首秀——那是 Calvin Klein 时隔七年重返秀场。她是这家纽约时装屋的第一位女性掌舵者，此前在 Jil Sander、Phoebe Philo 时期的 Céline、Moncler 和 The Row 工作，也有自己的品牌 Quira（上任后暂停）。请她来的前品牌总裁 Eva Serrano 已于 2025 年 5 月离任，距首秀仅三个月。评价层面，她的作品曾被批对一个以 90 年代极简和牛仔著称的品牌来说过于复杂；最后一季走向简化，反而成为四季里最受好评的一季。财务背景不轻松：PVH 7 月公布的二季度里 Calvin Klein 销售额同比跌 7%，集团正推进 PVH+ 计划、把 Calvin Klein 与 Tommy Hilfiger 改造成更现代的生活方式公司。她之后会不会重启 Quira，原文只是猜测，本站不作定论。署名：颜如玉编辑台。

  8. 颜如玉编辑台79

    执掌 McQueen 三年后，Seán McGirr 宣布离任

    开云旗下的 McQueen 10 月 15 日宣布：创意总监 Seán McGirr 在执掌品牌三年后离任，新的创意领导人选将很快公布，接任者的首秀将在伦敦——品牌已把 SS27 的秀搬回伦敦，并表示今后将固定在伦敦办秀。开云 CEO Luca de Meo 在声明中说，目标是为品牌确立一个大胆的新方向，依托其顶尖剪裁、无妥协的创意与反叛传统，重申它作为奢侈品里最具创新与文化相关性的声音之一；McQueen 总裁兼 CEO Gianfranco D'Attis 则感谢他这三年让品牌重新与伦敦、当地文化和创意能量连接。McGirr 2023 年 10 月上任，此前是 JW Anderson 的成衣负责人，也在 Dries Van Noten、Uniqlo 和 Burberry 工作过；他接的是在品牌待了 26 年、任创意总监 13 年的 Sarah Burton。他的首秀在巴黎郊外一处仓库，刻意呼应品牌早年在伦敦 King's Cross 废弃仓库办秀的粗粝感，但评价偏怀疑；第二季被认为更连贯、更具商业可行性；最后的 SS27 系列在伦敦 Lincoln's Inn Chapel 的地下空间发布。这次离任发生在品牌重组的大背景下：今年早些时候品牌已裁员并更换高管，D'Attis 6 月 3 日出任 CEO；开云 4 月 16 日在佛罗伦萨的资本市场日定下 McQueen 的收缩打法——到 2026 年底门店数比 2025 年底减少 50%，上半年已关 20 家店。开云不单独披露各品牌销售额，Bernstein 估算 McQueen 2025 年收入不到 2 亿欧元，远低于 2022/23 年约 8.5 亿欧元的峰值。开云将于 10 月 22 日发布三季度业绩，创意人事预计会是电话会焦点。署名：颜如玉编辑台。

10月15日周四
  1. 颜如玉编辑台65

    Shuting Qiu上海2027春夏：花开不设限，羽毛与豹纹一起放量

    这是 Vogue 对设计师 Shuting Qiu 在上海 2027 春夏的一篇秀评。本季名为「Untamed Bloom」（不羁绽放），秀评开篇就说她从不做一半的事，这一季干脆把克制也省了：想象一个没有规则的世界，花开到不成比例，动物纹换上不常见的颜色，羽毛覆满全身。Shuting Qiu 毕业于安特卫普皇家艺术学院，秀评认为学院鼓励创作自由的气质在她身上很明显，自我表达推到了近乎无畏的程度。她标志性的绚烂晚装把花卉、波点、豹纹、亮片、蕾丝与印花真丝凑在一起，用的是饱和的彩虹色盘；轮廓有迷你 A 字裙、纤细线条、芭蕾式廓形，也有仿佛要发芽的蓬松大造型。羽毛是这一季的动词：裙摆缀羽、随步轻颤，长款斗篷与长袍裹着华丽羽饰，设计师解释羽毛取的是鸟的轻盈与自由，也给了整个系列流动感。中国底色藏在面料与工艺里——真丝、提花、刺绣，以及她在杭州合作的本地工匠；手绘印花则来自她自述从九岁开始、对色彩至今未凉的热爱。秀评还提到，她前几季曾试过黑色与更安静的路数，这一季是「回到自己」：不要含蓄，多即是多就是本季的立场。说明：本文为单篇秀评，系列阐释来自设计师自述与评论者 Tiziana Cardini 的现场观察，属审美解读、没有销售数据或第三方评价可核验，读者当作认识这位中国设计师当季思路的窗口即可，不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台70

    上海设计师 Mark Gong 的百万美元时刻：一件腊肠犬T恤卖出3万件之后

    28 岁的上海设计师龚力（Mark Gong）记得很清楚：2025 年 2 月 24 日下午 3 点，他得知 Blackpink 的 Jennie 被拍到穿了他那件印着六只戴珍珠项链的腊肠犬的 T 恤。团队当天就向供应商加订 500 件，他理完发回来预售已经订满，于是再加到 2,000 件——到今天，这件狗 T 恤累计卖了约 3 万件。他在纽约帕森斯毕业后 2018 年先在纽约创牌，2020 年疫情期间把生意搬回中国；如今同名品牌 Markgong 约有 17 名全职员工加 6 名自由职业者，龚力向 Vogue 表示，品牌年收入约在 100 万美元上下，直接面向消费者的渠道占 60%–70%、T 恤单类约占生意 35%——但他也提醒，中国电商退货率最高可达 70%，线上数字很难算准。今年 8 月，他在上海 IAMP 商场开了第一家旗舰店（与品牌孵化器 Labelhood 合作）、同时上线天猫店，店里主推秀款和高价款：过去靠明星日常穿搭带货——他先给艺人做舞台造型建立信任、再慢慢转到日常款，Lisa 在 2025 年奥斯卡穿的燕尾服裙也出自他手——现在他想让粉丝在线下看全他的世界。批发方面，中国现有 60 家买手店、他打算保持这个数不盲目扩张；为打美国和欧洲市场，系列从约 160 个 SKU 扩到 260 个，并签了美国的 Purple PR。他在上海办一场秀约花 20 万元人民币（约 3 万美元），远低于欧洲同等制作，也因此有余力继续投品牌；即将开场的上海时装周 2027 春夏秀，是品牌第 10 场实体 runway。证据说明：收入、销量、渠道占比等经营数字均为设计师本人对 Vogue 的自述口径，未经审计或第三方财报核验，读者请按人物专访的证据强度看待。署名：颜如玉编辑台。

  3. 颜如玉编辑台74

    把自然算进账本：时装品牌为什么开始为生态投钱保供应链

    时装业对自然的态度正在从「做公益」变成「算账」。2022 年巴基斯坦洪灾曾冲掉当地多达 40% 的年度棉花收成，H&M 这类等着买棉花的品牌直接被卡住；蒙古极端寒冬则让羊绒价格在 2024 年一度涨了多达 50%，约 250 万只山羊死亡。气候一变，变的还不只是某种纤维的产量——染料能不能附着、皮革鞣制效果、供应链还能不能上保险，都跟着变。走得早的企业已经把自然写进经营：开云 2016 年就推出行业首个环境损益（EP&L）框架、2020 年发布生物多样性战略，H&M 与世界自然基金会长期合作并设定基于科学的自然目标，Topshop 母公司 Bestseller 向开云与保护国际基金会共创的「自然再生基金」捐了 300 万美元、在棉花上重投再生农业。咨询机构 Biodiversify 与 Little Blue Research 的新报告访了 30 多国的 229 名可持续从业者：气候韧性已超过合规、成为高层为自然行动的首要理由，但 53% 的从业者说，最难的仍是把「为什么值得投自然」这笔账算给管理层听。自然相关财务披露工作组（TNFD）近期的投资者调查也显示，96% 的投资者认为自然是组合回报的潜在风险、约六成把它列入前三大关切。做非营利工作的 Canopy 则提醒，木基纤维供应链还会继续受冲击，品牌可以先从低比例混纺再生纤维起步——其估算是每件衣服约多一美分成本，却能给新材料发出需求信号。证据说明：本文为 Vogue Business 的行业解析，灾害损失、价格与捐赠等数字来自原文对企业、咨询机构与非营利组织的采访和其报告口径，非本站独立审计；文中关于保险与未来风险的判断为受访专家观点，效果因企业供应链结构而异，不构成对任何品牌经营结果的保证。署名：颜如玉编辑台。

  4. 颜如玉编辑台65

    Danielle Frankel 2027春夏：做了十年婚纱后，这一季主动把声量调低

    以「酷女孩」廓形和工艺见长的婚纱品牌 Danielle Frankel，2027 春夏这一季明显收了声量。Vogue 秀评人 Alexandra Hildreth 写道，品牌以往那种略带怪趣的 elevated 感这一季退后了，取而代之的是更安静的简洁——设计师 Danielle Frankel 把它部分归于行业今年的 reset，部分归于做了十年婚纱生意后的成熟。她的原话是：工艺永远在最前面，但这一季她想找到「你脑子里一想到就会浮现的那个纯粹的东西」。安静不等于无聊，这一季真正的重心是定制：新娘走进她的工作室，可以直接带走一件现成的常青款礼服——比如缀着蓬松裙摆、配结构感紧身胸衣的 Ballerina 礼服——也可以加加减减，比如外搭一件蕾丝长袍。Frankel 说，定制和量身如今已是品牌业务的最前沿，她最不希望听到的就是新娘说「我喜欢这件，但总觉得还差一点」。经典廓形与束身结构仍是底子，面向都市新娘的新意藏在一条拖地长裙里：裙身像吊带裙一样轻，裙摆却用结构感的绳绣蕾丝收住。当被问到这一季有没有什么激进的、定义性的新技术或新廓形时，Frankel 回答得很干脆：「没有，这样也很好。」说明：本文为秀场评论，系列阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据。署名：颜如玉编辑台。

  5. 颜如玉编辑台65

    Samuel Guì Yang上海2027春夏：借《青蛇》讲蜕皮，水纹里藏着文化交融

    同在上海时装周，Samuel Guì Yang 把秀办在 Shanghai Film CHAO——一栋 1930 年代、把中西建筑影响折叠在一起的老建筑，正合这一季『文化交融与蜕变之乐』的主题。出发点是徐克 1993 年的电影《青蛇》（张曼玉、王祖贤主演），本就是对白蛇传说的现代重述；对品牌背后的设计双人组 Samuel Yang 与 Erik Litzén 来说，素材并不缺。水是全场的情绪基调：从涟漪波纹到冰川与烟雾的雾蓝，其间点缀电光绿与柔粉；手绘感印花、水洗表面与渐变色仿佛随模特身体流动。这个以往偏爱宽松比例的品牌，这一季线条明显更蜿蜒贴身——合身的层叠针织、拉长的廓形、勾勒身形的镂空；蛇纹被印上丝绸或织进提花，但并不直白，更像在暗示衣服是一种不断蜕皮、自我更新的过程。设计师强调，中国元素对他们不是贴在西方框架上的装饰，而是创作实践本身；这一季的对话还延伸到一幅宋代的水画，以及品牌自家旧档案印花的复兴。Vogue 秀评人 Tiziana Cardini 写道，秀址本身已经把话说清：历史和时尚一样，很少是直线，有时是蜿蜒前行的。说明：本文为秀场评论，系列阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据。

  6. 颜如玉编辑台65

    Jacques Wei上海2027春夏：在1928年老别墅里，让东方森林恣意生长

    上海时装周上，Jacques Wei 把秀办进一栋 1928 年的别墅——出自设计了上海多栋标志性建筑的邬达克之手，也是他在上海的最后一件作品，老宅荒置多年、自带一种浪漫的忧郁感。设计师从潮汕传统工艺里取符号与纹样，把这一季称作『东方森林』，再用他所说的中国式野兽派笔法过滤：枝叶恣意生长、色彩浓烈奔放，传统锦缎与利落剪裁相互冲撞。他还与艺术家唐海清合作，把别墅的各个房间布置成一位女性内心生活的不同部分，整场秀像一座历史老宅、一间想象中的闺房，又像一场华丽的植物幻想。衣服本身走的是轻盈的魅惑路线：细吊带晚装裙缀满羽毛流苏，外套是波浪下摆配珠宝纽扣，乙烯基迷你裙镶上蕾丝边；轮廓性感却不费力，带点艺术化的古怪，避免了『diva』沦为刻板符号。Vogue 秀评人 Tiziana Cardini 认为，Wei 前几季一直在寻找最清晰的设计身份表达，这一季显得更自信——让中国 heritage 与当下对戏剧化着装的口味合上了拍。说明：本文为秀场评论，系列阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据，读者当作了解本季设计语言的样本即可。

  7. 颜如玉编辑台65

    Shao上海2027春夏：黑帮电影的硬汉气场，被剪裁揉软了

    同在上海时装周，设计师 Shao Yang（邵烨嘉）带来《Underworld Royale》第二章《Softness in the Shadows》（阴影里的柔软）。这一系列先前曾以行为表演形式在纽约的华埠餐厅 Chinese Tuxedo 上演，这次秀场中央摆了一张圆餐桌、红光铺满地毯——灵感来自她在台北与布鲁克林之间长大时迷恋的 1990 年代香港黑帮电影。但她的黑帮人物被允许有情绪：皮夹克不再那么僵硬，牛仔变软，利落的剪裁松了劲。造型包括不对称的威尔士亲王格纹与细条纹三件套、短西装配文胸式上衣、裹身衬衫收成荷叶腰、露背的细条纹马甲，开衩缎面裙与黑皮革保留性感，涂层牛仔连体裤与宽版喷绘牛仔套装守住街头的锋芒。Vogue 秀评人 Tiziana Cardini 指出，她出身量身定制，解构也带着精确的章法；她近期刚成为 CFDA 与 Genesis House 亚太裔设计创新基金的受助人之一，正在亚洲文化记忆与纽约街头规则之间搭桥。说明：本文为秀场评论，系列阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据。

  8. 颜如玉编辑台65

    Xu Zhi上海2027春夏：把少女感穿成一种气质，不分性别

    上海时装周上，设计师陈序之（Xuzhi Chen）的品牌 Xu Zhi 把秀办在上海花园饭店——前身是 1926 年的法国总会舞厅。这一季名为《The Girls》，但设计师强调：少女感是一种气质，而不是性别。维多利亚式睡裙、睡衣与埋在层层流苏之下的铁丝裙撑，与做旧牛仔、机车夹克、军装外套同场出现；提花丝绸、蕾丝镶嵌、低调的花卉钉珠与复古印花，营造出「从卧室借来的衣服」般的私密感。男装部分同样延续这种暧昧：缩水 T 恤、水洗牛仔、飘逸长大衣，蕾丝衬衫与露出裤腰的平角短裤把内衣带到日常，绑带芭蕾鞋给偏硬朗的造型添了柔软的对照。Vogue 秀评人 Tiziana Cardini 认为，中国元素在这里不在装饰纹样，而在一种分寸感——脆弱与力量、柔软与决断之间的平衡；东西方、卧室与街头相遇得并不刻意。说明：本文为秀场评论，设计阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据，读者当作了解本季设计语言的样本即可。

10月14日周三
  1. 颜如玉编辑台67

    买手们在2027春夏选了什么：Prada半身裙被集体点名，新总监作品最受捧

    2027 春夏时装周落幕后，决定哪些款明年春天真正进店的买手们给出了自己的选款。Fashionista 请来 Net-a-Porter、Mytheresa、Nordstrom、Jeffrey 精品店、MARKET 等零售方的买手逐款点评，共识相当集中：Prada 被多位买手放在首选——这一季主推半身裙与文胸式上衣，有买手直接称「这是半身裙的季节，Prada 是半身裙女王」，其花卉水晶与叠穿图案也被点名。新任创意总监的作品是另一条主线：Julian Klausner 执掌的 Dries Van Noten 被称作其迄今最佳一季，Demna 的 Gucci 被评价为人物感强、易穿且商业性好，Michael Rider 的 Celine 被称重新定义了街头时髦，红与蓝等大胆用色与声明式腰带受到注意。老牌之外，Khaite 的工艺与浪漫感、Fforme 的极简、Christopher Esber 的角度与蕾丝对撞、Gabriela Hearst 的多彩钩织也进入多份选款单；Erdem 的新式装饰、Valentino 转向现代衣橱的色彩搭配同样被提及。需要说明：本文是买手的选款意向与个人点评的汇总，不是已落地的采购金额或销售数据——它提示的是零售端明年春天的陈列方向，读者可据此理解哪些设计语言会被商店放大，但不要把它当作销量预测。

  2. 颜如玉编辑台69

    2027春夏成衣十大趋势：半身裙当主角、文胸式上衣替T恤，轻盈与不合身一起流行

    Vogue 的时装编辑把 2027 春夏成衣季归纳为十个趋势，分量最重的一条是「轻」：去年夏季的极端高温还在影响设计师，颜色、透明度和重量都在往轻里走。半身裙被推到主角位置——Prada 一场秀就推出 63 种变奏，Marc Jacobs 与 Junya Watanabe 则用连体衣做模块化搭配的基础。文胸式上衣被喊出「新 T 恤」的口号，蕾丝、钩针和半透面料用在遮与露之间做文章。穿法上这一季鼓励不守规矩：圆点配格纹、格纹叠格纹的混搭，Jil Sander、Givenchy 等品牌故意做出的不合身感，以及把衬衫、牛仔裤反着穿的效果。牛仔没有退场，只是被重度装饰——Dolce & Gabbana 用珊瑚覆面、Roberto Cavalli 加羽毛与贴花，Balenciaga 把牛仔按斜裁处理。复古线有受 André Courrèges 与 1960 年代模特 Twiggy 启发的 A 字迷你裙和娃娃裙；运动线是 Lacoste、Gucci、Dries Van Noten 的橄榄球衫与 Polo。镂空织物负责透气与浪漫，金属光泽、羽毛与亮片负责舞台感——其中 Saint Laurent 是设计师 Anthony Vaccarello 的告别系列。需要说明：本文是编辑基于秀场的趋势归纳，属观察与解读，不是销售数据或行业统计，读者把它当作理解当季设计语言的导览即可。

  3. 颜如玉编辑台66

    Ao Yes上海2027春夏：镜面、水波与宋锦，新中式不端着、要轻要好玩

    这是Vogue对中国设计师双人组Austin Wang与Yansong Liu的品牌Ao Yes在上海2027春夏季的一篇秀评。这一季的出发点是「倒影」：镜面、阳光、阴影与水面的波纹，被转译成一组偏柔美、偏女性化的单品。波点、锯齿纹样，以及卡通化的中国山水图样给衣服添了活气，秀评认为其魅力在于不费力、不端着。轮廓从简洁的连衣裙到更贴身的形制都有，还有流动的分层斗篷，以及对旗袍的轻巧改写。传统元素确实在场——灵感来自宋代宫廷织物的锦缎、以及照例出现的红色（在原文语境里关联喜庆与好运）——但处理得很轻，没有沉重的文化宣示感。两位设计师自述，自创牌以来一直在探索「新中式」可以是什么样子，尤其面向一代对继承下来的着装规矩兴趣不大、更想按自己方式穿的年轻人；这一季的答案不是宏大宣言，而是一个邀请式的提议：传统可以是乐趣的来源，而不是必须扛起的义务。秀场更国际化的选角也被秀评读作品牌想走出本土市场、但不丢根的信号。需要说明：本文是单篇秀评，属记者的现场观察与设计师自述，没有销售数据或第三方评价可核验，读者把它当作认识一个中国设计师品牌当季思路的窗口即可，不要把秀评的解读当作品牌经营结论。

10月13日周二
  1. 颜如玉编辑台63

    2027春夏街头趋势盘点：Prada紫、Celine腰带与近乎紧身的牛仔裤，11个趋势都在秀场外先出现

    Vogue Runway基于纽约、伦敦、米兰、巴黎四城秀场外由Phil Oh等人拍摄的街拍，盘点了2027春夏成衣季的11个街头趋势。一是纽约尼克斯队的蓝橙配色，从纽约一路蔓延到其他时装之都，原文称之为Knicksmania。二是Michael Rider设计的Celine Maison腰带成为本季标志单品，原文说它已经取代Gucci Marmont腰带成为当下收腰的首选。三是宽腰封（cummerbund）回潮，原本是晚装的丝质腰带被拿来日间收腰。四是牛仔裤版型转窄：秀场上连续几季的直筒偏瘦裤型已经落到街头，本季流行的是近乎紧身的款式，宽松版型被暂时收起。五是被原文称为Prada Purple的皇家紫——它去年在Prada 2026春夏秀上回潮，如今到处可见，常与红、绿等强色撞色搭配。六是抽绳小袋成为本季的包型。七是羽毛花朵胸针，源头是Matthieu Blazy在Chanel首秀中的羽毛花饰，如今有大量街头演绎。八是露出内衣上装。九是荷叶边下摆（peplum）随瘦腿裤一起回归。十是四分之一拉链毛衫，原文称它自Chanel在纽约办的Métiers d'art秀后有了新的热度。十一是七分紧身裤（capri legging），街拍里多与高跟鞋搭配。需要说明：本文是基于街拍摄影的趋势盘点，属于编辑观察而非销量或搜索数据统计，11个趋势的流行程度没有第三方数字支撑；正文没有逐款标价与购买入口，本文也不作购买推荐，读者把它当作下一季衣橱搭配的方向参考即可，是否跟随仍看自身身材与场合。

  2. 颜如玉编辑台66

    Oude Waag上海2027春夏：利落剪裁对上流动垂坠，水墨泼墨印花里藏着从紧绷到松开的过程

    这是Vogue对中国设计师尹经纬（Jingwei Yin）品牌Oude Waag在上海2027春夏季的一篇秀评。设计师把自己一段困难时期的心境放进了这一季：从像盔甲一样紧绷的状态，慢慢走向更敞开、更接受的状态，但秀评写得很克制——衣服打动人的地方不是给出一个走出来的结论，而是让两种相反的冲动并存、不强行和解。具体手法上，一边是利落的剪裁与干净的轮廓，一边是流动的垂坠、飘逸的雪纺和做旧水洗的表面，面料在身体上打结、扭转、抽褶。尹经纬此前曾与Haider Ackermann共事、从中学习剪裁与立体裁剪，他在文中说自己看到立体裁剪与东方、日本平面剪裁之间的联系，想把两者以现代方式结合，并把立体裁剪比作绘画乃至雕塑——需要眼、脑、手合一。印花用了中国水墨画的泼墨技法，给原本精确的构成里添了一点偶然性。色彩从大地棕与灰调走，最后突然出现一道猩红，秀评的读法是这更像重新有了对生活的兴致，而不是宣告式的复原。需要说明：本文是单篇秀评，属记者的现场观察与设计师自述，没有销售数据或第三方评价可核验，读者把它当作认识一位中国设计师当季思路的窗口即可，不要把秀评的解读当作品牌经营结论。

  3. 颜如玉编辑台68

    Bad Bunny的造型师跨界做旅行包：与Moynat联名两年，贴纸里藏着三人的来处

    为Bad Bunny做造型的双人组Storm Pablo与Marvin Douglas Linares，这次从造型台走到了设计台：他们与法国皮具品牌Moynat合作的旅行包系列Hotel Moynat于今日发布，10月15日起在全球Moynat精品店独家发售。系列包括托特包、hobo包、行李袋、小包、护照夹、包挂、丝巾与硬箱，皮革与帆布款上缝着一枚枚「贴纸」——灵感来自两人在Moynat工坊看到的、旧时贴在行李箱上的酒店贴纸，两人说自己常年住在酒店里，这正是巡演生活的写照。背景是过去三年他们跟着Bad Bunny全球巡演（其DeBí TiRAR MáS FOToS世界巡演今年8月收官），Pablo说机场传送带上人人箱包雷同、容易拿错，是他们想给旅行包添点个性的起点；这段合作做了两年。贴纸里有很私人的部分：波多黎各（Bad Bunny的来处）、关岛（Pablo的来处）与萨尔瓦多（Linares家人所在）。发布图由Bad Bunny本人在巡演后台亲自背了一只字母印花小包出镜，Pablo说这份支持让他们很感动。设计上两人刻意做成可当「中性色」用的大胆款：配运动套装或夸张造型都能搭，逻辑与做造型相同——比例、实用与平衡。价格方面，包挂350美元起、较大的Mignon手柄包至5100美元，硬箱为定制、价格面议——价格仅作发售信息呈现，本文不作购买推荐。两人还提到造型师跨界设计并非孤例（如Karla Welch与Levi's、Law Roach与多品牌合作），下一步可能做服装。这条对读者的增量不在单品，而在一个可见的行业现象：明星造型师正把巡演中积累的个人审美与文化符号，直接变成可售卖的产品设计。

  4. 颜如玉编辑台69

    把日常穿衣做成4亿美元生意：Veronica Beard创立16年后主动放慢开店，先补配饰这一课

    美国品牌Veronica Beard由两位同名同姓的妯娌Veronica Miele Beard与Veronica Swanson Beard在16年前创立，靠一件可拆卸内搭的Dickey西装外套起家，如今已扩到从职业装、晚装到鞋和腰带的全衣橱生意，年收入达到4亿美元——需要说明，这个数字来自品牌方经报道的口径，并非上市公司财报披露，无从独立核验，只能当作品牌自述的量级。门店共52家（美国46家、海外6家），客群主力是35至50岁人群；品牌不走高冷时装路线，卖点是给没时间研究穿搭的人一套现成的衣橱方案，两位创始人反复强调的定位是美国两岸大城市之外的广大市场。扩张节奏上，2025年开了8家店、2026年又开5家（包括巴黎），现在两人明确要慢下来：先消化已开的店、回头打磨产品与品类，理由是品牌仍由创始人控股、盈利且没有私募基金催增长，她们原话是「不是到了4亿就要冲6亿」，要走的是受控增长。渠道结构在疫情后发生了根本变化：从以批发为主，变成批发、实体零售、电商大致三分天下，直营带来的反馈环更短，门店被当作试新品类的实验室——首饰和腰带就是这样试出来的，运动鞋则花了很久才做出卖得动的Valentina款，眼下正顺应潮流从结构化手袋转向柔软手袋。下一步的增长押注是配饰：品牌新近请来Cristina Gómez Quintana设计手袋（她此前在Marc Jacobs做了12年配饰设计主管、更早在Loewe），创始人称若配饰做成，将是仅次于成衣外套的第二大增长引擎；鞋类目前也在走强。国际化则走得审慎：伦敦2022年首店、2024年第二家，巴黎店2026年6月开业使欧洲门店达到3家，刚通过伦敦Harrods接触到更多中东客群、又新进首尔的韩国零售商，并顺带观察到韩国消费者偏爱粗花呢、宽松牛仔与廓形外套，品牌还在开发小个子系列。对中国读者更可借鉴的是它的方法论而非单品：不追热点代言、靠口碑与线下见面维护一个「信任品牌替我做决定」的客群，在AI加速同行上新时反而强调与顾客面对面的关系是机器碰不到的部分。

  5. 颜如玉编辑台78

    SS27时装月社交传播值12.4亿美元涨64%：泰国演员首次压过K-pop占满巴黎前五，Dior以3.6亿居首

    时装月在社交媒体上值多少钱？影响力营销平台Lefty的SS27季报给出的答案是12.4亿美元的「赢得媒体价值」（EMV），比FW26的7.55亿美元增长64%。先把口径说清：EMV是Lefty自家的估算指标——统计粉丝过万的影响者在Instagram上提及当季秀场的帖子所产生的曝光与互动，按每个点赞折算1美元计值，它衡量的是传播热度，不是品牌的实际销售额或收入，不同平台、不同季的口径也未必完全可比，引用时只能当传播量级参考。分城市看，巴黎仍是最强的一站，7.956亿美元占全季64%；米兰3.114亿美元占25%，纽约1.07亿美元占9%，伦敦2730万美元占2%，伦敦较上季增长6.2%。微博上巴黎时装周的EMV达3.286亿美元、是米兰的三倍多，热门话题互动量超过1.28亿次，且微博前十话题多由品牌而非明星占据，这一点与纽约、伦敦由名人主导讨论不同。TikTok上#FashionWeek标签播放量超过10亿次、帖子14.04万条，其中Prada凭#PradaSS27以仅1900条帖子拿到1.47亿次播放。Instagram全球榜由Dior居首，EMV 3.6亿美元、同比增长309%，泰国演员Kornnaphat Sethratanapong一人就贡献1.12亿美元（20条帖子）；本季最大的结构变化是泰国剧集演员首次全面压过K-pop偶像——巴黎榜前五名全部是泰国艺人，五人合计4.122亿美元，比整个巴黎FW26季（4.036亿美元）还多，在前50个账号里占了当周EMV的52%，Karla Otto洞察副总裁Anna Ross解释，这部分是发帖量的游戏：泰国演员在时装周期 间常发20至30条帖子，背后的粉丝基数又极其活跃，连他们的化妆师都能上榜（Sethratanapong的化妆师以1240万美元排巴黎第八）。涨幅榜上Schiaparelli同比暴涨974%至590万美元、Matières Fécales涨795%（Rihanna惊喜现身），Chanel则相对平稳、5600万美元同比增2%、未进前十。米兰站Prada以6120万美元居首（同比增34%），Ferragamo 5630万美元紧随其后（泰国演员Faye Peraya Malisorn一人贡献4340万美元、26条帖子），Gucci 4790万美元、同比增51%。纽约站Tommy Hilfiger自2024年后首次回归秀场即以3600万美元登顶。与大牌明星路线并行的是另一条相反的策略：Acne Studios前排请的是日本陶艺家桑田卓郎等小众文化人物，有品牌请嘉宾带书来交换，分析认为在「少发帖、离线成为一种奢侈」的氛围里，品牌开始钻进更具体的小众社群；主播也正式登场——Twitch主播Kai Cenat自带品牌Vivet参加纽约时装周、EMV 230万美元排第八，瑞典主播Marlon Lundgren Garcia是伦敦表现最好的嘉宾，eBay还在伦敦办了可边看边买的秀场直播。

  6. 颜如玉编辑台66

    克鲁格把话写满巴黎圆形大厅：81岁新展《记住我》展至2027年1月，『我消费故我在』就挂在开云家族馆里

    巴黎商事交易所（皮诺收藏馆）正在展出《Remember Me》，展至2027年1月18日。策展人Matthieu Humery以摄影发明200年为线索汇集了约700件作品，底层一个展厅就挂了近450张Irving Penn的照片；81岁的巴布拉·克鲁格既是展览的题眼——标题取自她1988年的作品《Untitled (Remember Me)》，一张眼睛拼贴在皮肤特写之上、配她标志性的Futura粗体字——也在圆形大厅和周边通道装了一件全新的场域作品《The History of Tears》：视频里的人近距离激烈说话，文字绕着安藤忠雄设计的弧形混凝土墙、铺满整个地面，引文来自罗兰·巴特、艾梅·塞泽尔与乔治·奥威尔，其中奥威尔那句『如果你想描绘未来，就想象一只靴子永远踩在一张人脸上』被她评价为『不幸的是，这并不陈旧』。大厅周边的24个木框展示柜被改成灯箱，轮番打出Break It、Own It、Steal It、Kiss It这类命令式短语。这篇访谈对时装读者最有意思的是她的来路与回声：她十几岁到二十岁出头在Condé Nast做平面设计，用拼贴排版（paste-up）做杂志版面，这套手法后来定义了她的艺术；1987年的《I Shop Therefore I Am》（我消费故我在）这次以大幅乙烯基版本挂在楼上展厅，而它属于皮诺收藏——皮诺家族的生意正是拥有Balenciaga、Saint Laurent、Gucci与Bottega Veneta的开云集团，她说这句对笛卡尔的改写当初只当杂志标题来做、并非控诉。她与街头品牌Supreme的旧账也被重提：其红框白字标志的出处众所周知来自她的图形语言，品牌从未标注出处、她也未追究；2013年Supreme起诉另一品牌借用该标志改作『Supreme bitch』后，她给《Complex》的回复是整段刻薄的嘲讽，2017年她又以一场行为表演加限时店《The Drop》回敬。她本人不用Instagram、还在用黑莓手机，认为今天的文化是『自恋与窥视的碰撞』，并担心屏幕让注意力与眼神接触一起消失；对人工智能，她不相信它能产生意识、自己也未用它创作。需要说明：本文是记者的现场访谈与观展记录，以上引语均为艺术家个人观点，不是可核查的行业数据；克鲁格本人也拒绝被归类——『我不做女性艺术，不做政治艺术，我只是一个身为女性主义者的女人艺术家。』

  7. 颜如玉编辑台78

    LVMH三季度时装与皮具收入跌5%：中国需求转弱，集团总收入仍增1%

    LVMH在三季度财报季开了个弱头。集团时装与皮具部门收入下降5%至82.4亿欧元，弱于市场一致预期的下降2%；该部门二季度刚恢复正增长1%、此前连续七个季度负增长，原本被视为拐点。集团总收入增长1%至185亿欧元，接近一致预期的1.2%，二季度为增长3%。分地区看，亚洲（不含日本）下降5%，美国增长5%，欧洲增长4%，日本增长6%。首席财务官Cécile Cabanis在财报电话会上说，三季度初中国消费者环境更具挑战、信心因素转弱，中东局势仍是逆风，希望这些情况消退，同时品牌自救是当务之急。公司不按品牌拆分收入，但给了主要时装屋的温度计：Louis Vuitton三季度表现略低于部门的-5%，Dior持平，Loro Piana仍强劲增长，Rimowa同样跑赢，Celine在美国增长两位数、鞋类两位数增长。她还提到，Louis Vuitton与中国茶饮品牌Molly Tea的商标纠纷（法院判对方因侵犯四瓣花标识赔偿约150万美元）在中国社交媒体引发反弹，对季度初有负面影响但难以精确量化；一个运输合作伙伴的问题也拖累季度增长一个多百分点以上，现已解决。其他部门：精选零售（含Sephora）增长8%，香水与化妆品增长1%，腕表与珠宝增长6%，葡萄酒与烈酒增长6%。同业Kering与Hermès将于10月22日发布三季度业绩，汇丰预期分别为-1.6%与5.3%——这两项是分析师预期，不是已实现数字，引用时不要混同。