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只看行业动态#时装
10月20日周二
  1. 颜如玉编辑台70

    上海想成为第五个时装周之都：它的底气是离买衣服的人更近

    Vogue 记者首次到访上海时装周后写下这篇观察：上海的竞争力不只是市场大，而是设计师与消费者离得近。在独立平台 Labelhood，专业场之外还会再办一场面向公众的秀，业内与买衣服的人之间的界线比四大时装周松得多。《A Magazine Curated By》主编 Blake Abbie 认为，上海设计师本人就懂市场、懂人们想穿什么，而在欧美这件事常被留给营销部门；Labelhood 创始人刘霄（Tasha Liu）则指出，上海同时运转着秀场、展厅、零售与数字生态，国内买手数量可观，本身就是交易枢纽。生态并非偶然：项目总监 Landon Du 介绍，上海时装周自 2015 年起搭建发布、展厅与商业机会一体的体系，主会场要求设计师至少有两年经验并经专业委员会评估，Labelhood 则为新锐留了更开放的入口。工艺是另一条线索：Kinyan Lam 使用中国西南农村的传统染色技艺，Samuel Gui Yang 以当代方式处理中国美学，设计师们把刺绣、染色等手艺做进日常可穿的衣服，而不是博物馆展品；疫情后更多留学设计师回国、重新看待自身文化，也是这股转向的背景。合作层面，冯陈静芸（Feng Chen Wang）与 Under Armour 的合作、中国户外设计师与 Moncler 的联名都被点名。需要说明：本文是记者观察与从业者访谈，关于市场动能与消费变化的判断均为受访者观点，没有附带可核验的销售或订单数据，读者宜把它当作一线的行业观察而非排名结论。署名：颜如玉编辑台。

10月19日周一
  1. 颜如玉编辑台71

    「我们正面对一场人们纷纷变瘦的流行病」：三位尺码包容设计师谈行业的真实困境

    这是 Vogue 与三位长期做尺码包容的独立设计师的对谈：Ester Manas 的 Ester Manas 与 Balthazar Delepierre、Sinéad O'Dwyer 与 Karoline Vitto。背景仍是 2027 春夏尺码数据：伦敦大码造型仅 0.5%、中码 3.6%；巴黎因 Ester Manas 回归（其本季 42.4% 中码、36.4% 大码造型）略有改善。三人的共识是，包容的难点不在秀场一天，而在生意结构：O'Dwyer 曾为一家大型零售商生产到美国码 20 的整批货，对方却既不营销、也不把货放进曲线尺码专区；Vitto 与 Ester Manas 都绕开传统批发、靠直销贴近顾客，复购与社群是她们最实在的回报。她们也批评一次性包容：大品牌偶尔请一位知名曲线模特走一场秀就登上包容榜单，而真正季季生产并销售中大码的独立品牌要独自承担多做一套样衣尺码的成本。分歧同样被保留：Karoline Vitto 认为大品牌哪怕只放一两位曲线模特也好过没有，Ester Manas 则认为反复使用同几位名人面孔不该算作包容。对行业的建议有两条具体的：O'Dwyer 提议设立基金、按季资助想开发第二套样衣尺码的小品牌，因为门槛就是钱；Ester Manas 主张从教育端改起，学校不要只买欧盟码 36 的人台。Vitto 在对谈结尾说出了标题那句话：我们正面对一场人们纷纷变瘦的流行病，还不知道这会对看着秀场的青少年女孩产生什么后果。需说明：本文是设计师访谈与个人立场表达，其中的经营经历为当事人自述、未经独立核实；秀场占比数字与同日发布的尺码包容报告同源，本站已另行推送该报告的数据篇，本篇价值在一手从业者视角，不构成健康结论。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台82

    2027春夏秀场尺码包容报告：9283套造型中曲线身材仅占2.5%，两年近乎腰斩

    Vogue Business 自 2023 秋冬起持续追踪四大时装周的秀场尺码构成，2027 春夏报告统计了 219 场秀与展示、共 9,283 套造型：97.5% 为直码（美国码 0–4），2% 为中码（6–12），仅 0.5% 为大码（14 以上）；曲线身材（中码＋大码）合计 2.5%，较上季微升 0.2 个百分点，但较两年前 2025 秋冬的 5.1% 近乎腰斩。分城市看，伦敦最包容（直码 95.9%、中码 3.6%、大码 0.5%，Chopova Lowena 以 37.8% 中码造型居全季之首）；米兰垫底（直码 99.5%、中码 0.4%、大码 0.1%，全城仅 Marco Rambaldi 一场秀出现大码造型）；纽约大码升至 0.9%，巴黎升至 0.5%，巴黎的 Ester Manas 一家贡献了 42.4% 中码与 36.4% 大码造型。报告还核查了各品牌电商在售的最大码：纽约约四分之一品牌最大只做到美国码 14，而美国平均尺码约为 16–18；伦敦有 8.3% 的品牌最大码只到 8，没有品牌超过 20。消费端并不缺需求：Vogue Business 2025 年调查显示 67% 的消费者更愿意购买展示多种身材的品牌，但只有 17% 认为品牌做到了这一点；半数受访者觉得在奢侈品牌更难买到自己的码。行业代价也落在模特身上：经纪公司 Milk 估计近几年曲线模特工作量减少约 40%。报告把回退与 GLP-1 药物普及、超瘦审美回潮及保守氛围并置讨论，多位设计师与选角导演受访；LVMH 与开云新修订的模特章程（女模特最低欧盟码 34、保障健康饮食等）的实际效果仍待观察。需说明：尺码按品牌样衣与通行定义划分、品牌可核对数据，属秀场构成统计而非健康结论；文中关于药物与审美风潮的关联是编辑与受访者的行业观察，不构成因果证据。署名：颜如玉编辑台。

10月13日周二
  1. 颜如玉编辑台78

    SS27时装月社交传播值12.4亿美元涨64%：泰国演员首次压过K-pop占满巴黎前五，Dior以3.6亿居首

    时装月在社交媒体上值多少钱？影响力营销平台Lefty的SS27季报给出的答案是12.4亿美元的「赢得媒体价值」（EMV），比FW26的7.55亿美元增长64%。先把口径说清：EMV是Lefty自家的估算指标——统计粉丝过万的影响者在Instagram上提及当季秀场的帖子所产生的曝光与互动，按每个点赞折算1美元计值，它衡量的是传播热度，不是品牌的实际销售额或收入，不同平台、不同季的口径也未必完全可比，引用时只能当传播量级参考。分城市看，巴黎仍是最强的一站，7.956亿美元占全季64%；米兰3.114亿美元占25%，纽约1.07亿美元占9%，伦敦2730万美元占2%，伦敦较上季增长6.2%。微博上巴黎时装周的EMV达3.286亿美元、是米兰的三倍多，热门话题互动量超过1.28亿次，且微博前十话题多由品牌而非明星占据，这一点与纽约、伦敦由名人主导讨论不同。TikTok上#FashionWeek标签播放量超过10亿次、帖子14.04万条，其中Prada凭#PradaSS27以仅1900条帖子拿到1.47亿次播放。Instagram全球榜由Dior居首，EMV 3.6亿美元、同比增长309%，泰国演员Kornnaphat Sethratanapong一人就贡献1.12亿美元（20条帖子）；本季最大的结构变化是泰国剧集演员首次全面压过K-pop偶像——巴黎榜前五名全部是泰国艺人，五人合计4.122亿美元，比整个巴黎FW26季（4.036亿美元）还多，在前50个账号里占了当周EMV的52%，Karla Otto洞察副总裁Anna Ross解释，这部分是发帖量的游戏：泰国演员在时装周期 间常发20至30条帖子，背后的粉丝基数又极其活跃，连他们的化妆师都能上榜（Sethratanapong的化妆师以1240万美元排巴黎第八）。涨幅榜上Schiaparelli同比暴涨974%至590万美元、Matières Fécales涨795%（Rihanna惊喜现身），Chanel则相对平稳、5600万美元同比增2%、未进前十。米兰站Prada以6120万美元居首（同比增34%），Ferragamo 5630万美元紧随其后（泰国演员Faye Peraya Malisorn一人贡献4340万美元、26条帖子），Gucci 4790万美元、同比增51%。纽约站Tommy Hilfiger自2024年后首次回归秀场即以3600万美元登顶。与大牌明星路线并行的是另一条相反的策略：Acne Studios前排请的是日本陶艺家桑田卓郎等小众文化人物，有品牌请嘉宾带书来交换，分析认为在「少发帖、离线成为一种奢侈」的氛围里，品牌开始钻进更具体的小众社群；主播也正式登场——Twitch主播Kai Cenat自带品牌Vivet参加纽约时装周、EMV 230万美元排第八，瑞典主播Marlon Lundgren Garcia是伦敦表现最好的嘉宾，eBay还在伦敦办了可边看边买的秀场直播。

  2. 颜如玉编辑台78

    LVMH三季度时装与皮具收入跌5%：中国需求转弱，集团总收入仍增1%

    LVMH在三季度财报季开了个弱头。集团时装与皮具部门收入下降5%至82.4亿欧元，弱于市场一致预期的下降2%；该部门二季度刚恢复正增长1%、此前连续七个季度负增长，原本被视为拐点。集团总收入增长1%至185亿欧元，接近一致预期的1.2%，二季度为增长3%。分地区看，亚洲（不含日本）下降5%，美国增长5%，欧洲增长4%，日本增长6%。首席财务官Cécile Cabanis在财报电话会上说，三季度初中国消费者环境更具挑战、信心因素转弱，中东局势仍是逆风，希望这些情况消退，同时品牌自救是当务之急。公司不按品牌拆分收入，但给了主要时装屋的温度计：Louis Vuitton三季度表现略低于部门的-5%，Dior持平，Loro Piana仍强劲增长，Rimowa同样跑赢，Celine在美国增长两位数、鞋类两位数增长。她还提到，Louis Vuitton与中国茶饮品牌Molly Tea的商标纠纷（法院判对方因侵犯四瓣花标识赔偿约150万美元）在中国社交媒体引发反弹，对季度初有负面影响但难以精确量化；一个运输合作伙伴的问题也拖累季度增长一个多百分点以上，现已解决。其他部门：精选零售（含Sephora）增长8%，香水与化妆品增长1%，腕表与珠宝增长6%，葡萄酒与烈酒增长6%。同业Kering与Hermès将于10月22日发布三季度业绩，汇丰预期分别为-1.6%与5.3%——这两项是分析师预期，不是已实现数字，引用时不要混同。

10月12日周一
  1. 颜如玉编辑台74

    关税拉锯第十八个月，独立时装买手店靠什么转身

    关税拉锯进入第十八个月，美国独立时装精品店的买手算盘多了一道难题：进什么、进多少、押注哪个供应商，都要先算关税账。Vogue Business 这篇报道以批发平台 Faire 的数据和三家小店的实访拼出全景。Faire 称，独立零售商的优势是船小好调头：很多店按需近采、部分商品一到两周就能到货，平均补货周期以周计而非以月计，因此能在关税宣布后、正式生效前就先调整采购，大连锁则被半年期的供应链锁住。数据也显示这种灵活有边界：统一税率的「一刀切」关税主要压缩利润、不一定改变采购结构；分化出现在跨境摩擦加剧处——美国对 276 亿美元加拿大商品加征 50% 关税后，加拿大独立零售商明显加速转向本土品牌；美国时装侧，服装、配饰、美容每个进口细分类目在去年「解放日」关税后都流失了零售商，但女装交易额仍靠涨价和客单提升小幅增长。底特律郊区的 Shoppe Cozette 是典型样本：九成销售在线下，约九成货品是女装，店主一面倚重美国本土品牌求快补货、低起订量，一面为独家代理的瑞典、丹麦品牌承担突如其来的关税账单——一批丹麦品牌 Skall Studio 的货到店时，UPS 的附加账单远超预期；若供应商按完税交货（DDP）报价，她还能按产品、毛利和动销正常评估，一张事后寄到的税单则会彻底改变这笔账。供应链另一端的小品牌同样承压：护肤品牌 My Neighbor's 虽在本土自产，但从中国采购的罐子运费比货还贵——一万个沐浴露容器货值约 1.2 万美元、运费约 1.3 万美元，创始人干脆只接受含运费关税的到岸价报价；特拉华州护肤品牌 Kiyamel 的核心原料芒果脂三年内从每 55 磅 362 美元涨到近 500 美元，她曾因换供应商导致配方变化、流失顾客，此后宁可承受约 38% 的涨价也不再轻易换源，并已关掉实体店、转纯电商压固定成本。报道的结论是：独立零售能快速转身，但速度要靠现金流撑，供应商信任与薄利润决定了灵活的上限。证据限制须写明：文中平台数据为 Faire 企业自报口径，成本数字均为受访者自述，未经第三方审计；所述关税情形以美国市场与美加贸易为主，中国读者与从业者请以本国现行政策和官方税则为准，不宜直接套用。

  2. 颜如玉编辑台68

    奢侈品三季度料更冷：平均增速或从7%放缓到2.7%，珠宝仍是亮点

    奢侈品三季度财报季还没正式开场，分析师的预期已经先冷了下来。Vogue Business 这篇前瞻汇总了汇丰、高盛、Morningstar 等机构的判断：年初至今，LVMH、爱马仕、开云的股价已分别跌了约40%、39%和30%，历峰大致持平；汇丰按八家主要奢侈品公司估算，三季度平均增速预计放缓到2.7%，明显低于二季度的7%——若把表现突出的历峰剔除、只看其余公司，增速更只有1.1%，二季度是5.1%。作为行业风向标的 LVMH 预计三季度增长1%，但最核心的时装与皮具部门预计跌2%；这个部门二季度刚以+1%结束连续七个季度的下滑、被看作拐点，三季度若再转负，Ortelli & Co. 的 Marion Ortelli 提醒，部分投资者可能会把这轮放缓从周期性看成结构性，进一步压低估值。中国是放缓的主因之一：汇丰的 Anne-Laure Bismuth 说，中国市场出现环比减速，部分与针对境外资产的新税有关，期间还有不少门店关闭，消费者情绪也不支持奢侈消费；高盛的 Erwan Rambourg 预计，财报电话会上最会被追问的就是中国何时企稳、以及三季度是否就是低点。路易威登与本土茶饮品牌茉莉奶白的商标诉讼也被分析师点名——后者因四瓣花标识侵权被判赔约150万美元，在中国社交媒体上引发不少反弹，分析师认为这可能影响该品牌在当地的销售，Bismuth 判断影响会有、但应是暂时的；LVMH 首席财务官 Cécile Cabanis 在二季度电话会上曾回应，知识产权是核心资产、集团在各国都会常态维权。其他市场也不轻松：韩国二季度靠科技与人工智能带来的财富效应一度火热，三季度预计因同比基数变高而降温；欧洲的游客客流仍弱，亚洲游客尚未回来、美国游客是唯一有分量的需求来源，中东游客也未完全恢复；美国三季度预计偏软，原因同样有基数变高，也有消费者观望和股市波动，Rambourg 按渠道摸排判断假期季应该还行。相对抗跌的是珠宝：历峰珠宝部门（卡地亚、梵克雅宝等）上季度增24%，三季度预计仍增17%；LVMH 的腕表与珠宝（含蒂芙尼、宝格丽）预计增11%，开云珠宝（含宝诗龙、宝曼兰朵）预计增14%。Morningstar 的 Jelena Sokolova 的解释是，珠宝客群更富裕、更抗波动，品牌涨价也相对克制，消费者更容易把它当投资；她唯一的担忧是珠宝品牌可能因过度曝光成为自身成功的受害者。创意换帅一周年后的三家大牌也被逐一估算：香奈儿每年5月才报业绩、短期难跟踪，但据彭博8月报道，其上半年可比收入增16%、时装部门增幅相近，2026秋冬系列已于9月22日到店、在比亚里茨发布的度假系列11月到店；迪奥汇丰预计有机增长1%、跑赢集团时装皮具部门，高盛更乐观、预计增6%；古驰汇丰预计有机销售跌5%、市场共识为跌2.8%，在时代广场发布的 GucciCore 系列将于10—11月到店，被寄望帮古驰四季度回到正增长。Rambourg 的总结是三季度会偏软，但对四季度和明年再加速仍有信心，理由是更好的价格架构、产品提案和换帅品牌的新品逐步到位。需要提醒：以上全是财报发布前的分析师预测，不是已公布的实际业绩，不同机构对同一品牌（如迪奥+1%对+6%）分歧不小，实际数字要等各集团正式财报；文中关于中国、韩国与游客客流的判断也属受访分析师观点，读者按前瞻预期看待、不要当已发生的事实。

10月9日周五
  1. 颜如玉编辑台78

    LVMH 与开云升级模特保护章程：最低年龄统一 18 岁，明文反骚扰与反歧视

    尺码下限口径修正：女模/男模 EU 34/44 改为法国码 34/44

    推荐理由：原文已直抓读完（Vogue Business 报道，含章程原文引句与开云代表当日电话说明）。两大奢侈品集团的行业治理事件，与本站模特权益、女性安全主题直接相关，带 fact 框架：关键事实已逐项核对——最低年龄 18 岁（开云 2019 已行、LVMH 此前 16 岁/2017 年）、女模 EU 34（US 2）与男模 EU 44 最低尺码、开云基金会 2008 年设立、LVMH 2025 年加入 Safe Spaces，均与原文一致；evidence 为章程原文引句。摘要末尾已注明这是企业自律承诺而非法律，执行待监督，不放大其效力。媒体转述机构公告，按 selected 处理，分数 78。

10月8日周四
  1. 颜如玉编辑台78

    安踏完成入股彪马成最大股东，Telfar 把巴黎的秀搬回了布鲁克林

    Fashionista 本周头条汇总三件事。最重的一件：安踏体育已完成从皮诺家族投资公司 Artémis 手中收购彪马 29.06% 股权，现金对价 15 亿欧元（约 17 亿美元），成为彪马最大股东；安踏称无意发出全面收购要约，将寻求监事会席位。时装侧，Telfar 的 2027 春夏秀 10 月 6 日实际在布鲁克林举办，巴黎约 300 名观众在 Daunou 剧院看大屏直播；这场秀同时兼作样品特卖，粉丝午夜起排队、可用旧包折抵新购。另外，ASOS 因 App 推送宣称遭黑客入侵、股价一度跌 14%（收跌 9.56%），公司称支付卡与密码信息未受影响。

    推荐理由：安踏入股彪马交割完成是中国运动品牌出海的标志性事件，原文引安踏与彪马双方口径，数字已与多家报道交叉核对；Telfar 的异地办秀形式也值得时装读者留意。

10月5日周一