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只看时装模特#现象/趋势
10月19日周一
  1. 颜如玉编辑台78

    透视、蕾丝与内衣外穿：GLP-1 时代真的在改变穿衣吗，数据机构说尚无直线相关

    Vogue Business 10 月 19 日的分析把 2027 春夏秀场的透视、蕾丝、内衣外穿与文胸式上衣回潮，放到 GLP-1 减重药普及的背景下检验。背景数字是：摩根士丹利估算 GLP-1 销售额 2025 年达 790 亿美元、预计 2035 年达 1,900 亿美元；消费品论坛与贝恩 2026 年 6 月报告预测，到 2030 年三分之一美国人与八分之一英国人将使用这类药物。但多位分析师对因果关系明确保留：趋势分析公司 Heuritech 的 Frida Tordhag 直言，从其数据看不到 GLP-1 上升与秀场趋势之间的直线相关；零售情报平台 EDITED 的 Krista Corrigan 也称很难把趋势精确归因。数据真正显示变化的是服装功能：WGSN 的 Laura Yiannakou 指出，约 40% 使用减重药的消费者因体温波动、皮肤敏感与腹胀等副作用而优先考虑舒适度；EDITED 数据显示，2026 年 5 月可调节腰围下装的新品到货量环比翻倍以上、系带下装同比增 50%。轮廓数据同样不支持「越瘦越紧身」的简单叙事：Heuritech 称紧身连衣裙到货量欧洲同比降 8%、美国降 6%，修身长裤欧洲降 25%、中国降 21%、美国降 20%；反而宽松透视上衣在美国增 30%，迷你梯形裙轮廓在中国增 31%、欧洲增 15%，柱形连衣裙在连衣裙市场的份额近乎翻倍。蕾丝在各市场明显升温：细蕾丝中国增 41%、欧洲增 19%，蕾丝连衣裙中国增 49%、欧洲增 37%、美国增 19%，蕾丝边吊带欧洲与美国均增 42%、中国增 59%。巴黎个人买手 Isabel Bazzani 称，高定屋在更新多年客户档案、因为在档尺寸已对不上，大码供给变少、小码产量变多——这只是从业者观察，不是统计结论。原文还给出反例：以尺码包容著称的 Ester Manas 本季与内衣品牌 Primadonna 合作透视紧身衣，Di Petsa 的大量露肤设计同样建立在多元身材之上，说明露肤与紧身并不专属于某一种身材。证据限制必须写明：本文是趋势与零售到货数据的行业分析，各机构口径不一、分析师一致认为相关性无法确证，不能把秀场趋势写成 GLP-1 的疗效或直接后果；文中药物数字为市场估算与预测，不是临床证据。署名：颜如玉编辑台。

10月18日周日
  1. 颜如玉编辑台64

    配饰要不要做减法：街拍摄影师 Tommy Ton 说，多戴一件反而更像自己

    出门前对着镜子摘掉一件配饰——这句流传多年的建议，街拍摄影师 Tommy Ton 在 Vogue 的月度专栏里公开唱了反调。他的看法是：经过几季「静奢」与极简衣橱之后，克制已经变成另一种制服，人人戴同款吊坠、同款大带扣，个体差异反而被磨平。配饰最有意思的时候恰恰是它打破这种统一感：几乎每根手指都有戒指、手腕叠满手镯、项链长短交错挂满吊坠、耳饰自成一套，这类看起来不完全「讲得通」的组合，很少是刻意算计出来的——一根细链配一个重吊坠、一枚钻戒挨着一枚便宜银戒指，像是从不同地方、不同人、不同人生阶段里慢慢攒起来的，穿在身上是生活痕迹，不是造型作业。他给读者的建议很具体：下次伸手拿一条项链时，不妨再加一条、甚至第三条；把平时留着晚上才戴的戒指戴上，手镯叠起来，耳饰也可以夸张一点——不喜欢随时可以摘，但先试试「不想摘」的那种快乐。需要说明的是，原文后半附有编辑选品清单，本文只提炼专栏的观点与搭配思路，不推荐任何具体产品。署名：颜如玉编辑台。

10月14日周三
  1. 颜如玉编辑台69

    2027春夏成衣十大趋势：半身裙当主角、文胸式上衣替T恤，轻盈与不合身一起流行

    Vogue 的时装编辑把 2027 春夏成衣季归纳为十个趋势，分量最重的一条是「轻」：去年夏季的极端高温还在影响设计师，颜色、透明度和重量都在往轻里走。半身裙被推到主角位置——Prada 一场秀就推出 63 种变奏，Marc Jacobs 与 Junya Watanabe 则用连体衣做模块化搭配的基础。文胸式上衣被喊出「新 T 恤」的口号，蕾丝、钩针和半透面料用在遮与露之间做文章。穿法上这一季鼓励不守规矩：圆点配格纹、格纹叠格纹的混搭，Jil Sander、Givenchy 等品牌故意做出的不合身感，以及把衬衫、牛仔裤反着穿的效果。牛仔没有退场，只是被重度装饰——Dolce & Gabbana 用珊瑚覆面、Roberto Cavalli 加羽毛与贴花，Balenciaga 把牛仔按斜裁处理。复古线有受 André Courrèges 与 1960 年代模特 Twiggy 启发的 A 字迷你裙和娃娃裙；运动线是 Lacoste、Gucci、Dries Van Noten 的橄榄球衫与 Polo。镂空织物负责透气与浪漫，金属光泽、羽毛与亮片负责舞台感——其中 Saint Laurent 是设计师 Anthony Vaccarello 的告别系列。需要说明：本文是编辑基于秀场的趋势归纳，属观察与解读，不是销售数据或行业统计，读者把它当作理解当季设计语言的导览即可。

10月13日周二
  1. 颜如玉编辑台66

    克鲁格把话写满巴黎圆形大厅：81岁新展《记住我》展至2027年1月，『我消费故我在』就挂在开云家族馆里

    巴黎商事交易所（皮诺收藏馆）正在展出《Remember Me》，展至2027年1月18日。策展人Matthieu Humery以摄影发明200年为线索汇集了约700件作品，底层一个展厅就挂了近450张Irving Penn的照片；81岁的巴布拉·克鲁格既是展览的题眼——标题取自她1988年的作品《Untitled (Remember Me)》，一张眼睛拼贴在皮肤特写之上、配她标志性的Futura粗体字——也在圆形大厅和周边通道装了一件全新的场域作品《The History of Tears》：视频里的人近距离激烈说话，文字绕着安藤忠雄设计的弧形混凝土墙、铺满整个地面，引文来自罗兰·巴特、艾梅·塞泽尔与乔治·奥威尔，其中奥威尔那句『如果你想描绘未来，就想象一只靴子永远踩在一张人脸上』被她评价为『不幸的是，这并不陈旧』。大厅周边的24个木框展示柜被改成灯箱，轮番打出Break It、Own It、Steal It、Kiss It这类命令式短语。这篇访谈对时装读者最有意思的是她的来路与回声：她十几岁到二十岁出头在Condé Nast做平面设计，用拼贴排版（paste-up）做杂志版面，这套手法后来定义了她的艺术；1987年的《I Shop Therefore I Am》（我消费故我在）这次以大幅乙烯基版本挂在楼上展厅，而它属于皮诺收藏——皮诺家族的生意正是拥有Balenciaga、Saint Laurent、Gucci与Bottega Veneta的开云集团，她说这句对笛卡尔的改写当初只当杂志标题来做、并非控诉。她与街头品牌Supreme的旧账也被重提：其红框白字标志的出处众所周知来自她的图形语言，品牌从未标注出处、她也未追究；2013年Supreme起诉另一品牌借用该标志改作『Supreme bitch』后，她给《Complex》的回复是整段刻薄的嘲讽，2017年她又以一场行为表演加限时店《The Drop》回敬。她本人不用Instagram、还在用黑莓手机，认为今天的文化是『自恋与窥视的碰撞』，并担心屏幕让注意力与眼神接触一起消失；对人工智能，她不相信它能产生意识、自己也未用它创作。需要说明：本文是记者的现场访谈与观展记录，以上引语均为艺术家个人观点，不是可核查的行业数据；克鲁格本人也拒绝被归类——『我不做女性艺术，不做政治艺术，我只是一个身为女性主义者的女人艺术家。』

  2. 颜如玉编辑台72

    时装周前排变了：明星、博主与客户同坐一排，前排本身成了第二场秀

    Vogue摄影团队走访纽约、伦敦、米兰、巴黎共35场秀，记录如今究竟是谁坐在前排、又被安排坐在哪里。文章梳理的变化是：前排最早是品牌客户的小圈子，后来加入买手、媒体与摄影师，超模时代明星入场，互联网时代先有博主、再有影响者，而今天的特点是所有这些群体同时在场、且声量不分上下。前排的功能也随之改变——Jil Sander创意总监Simone Bellotti说，如今前排本身就是一个舞台，品牌把代言人、明星与头部创作者放在那里，秀场对面等于同时在办第二场活动；Calvin Klein创意总监Veronica Leoni则称之为秀与房间之间的对话。成本部分只能当行业估算看：文章给出的是从业者的粗略口径——品牌邀请一位明星的代价从零到数十万美元不等、也可能包在一份更大的合同里，按整场秀成本摊算一个前排座位可值数万美元，顶级客户为拿到邀请的消费可能达到六位数，这些都不是经审计的数字。传播方式同样变了：数据时尚账号Data, But Make it Fashion的主理人Madé Lapuerta说秀一结束她就坐在座位上用手机剪片、几分钟内发上Instagram；文中举的例子是，一段明星在Chanel前排对口型唱歌的TikTok视频播放超过600万次，高于该品牌秀场直播在YouTube的450万次。全球面孔是另一条线：K-pop明星的粉丝在场外与线上都很难忽视，泰国热门剧演员如Loewe大使Pimchanok Luevisadpaibul与Tawan Vihokratana也被计入，Launchmetrics首席营销官Alison Bringe的说法是选对大使可以一夜之间打开一个全新市场。座位编排的逻辑也从只对着秀场尽头的媒体区，变成按小组营造气氛——公关机构KCD首席执行官Rachna Shah说，现在更看重每一小群人彼此之间、以及与对面人的互动。文章也给了反例：The Row一贯低调，Dries Van Noten设计师Julian Klausner接手一年来前排多是媒体、买手、客户与业内熟人，并希望受邀者不要觉得自己是为某种功能而被拍。结论对中国读者同样成立的部分是方法而非名单：看一场秀的前排构成与座次，已经能读出品牌想投放给谁、想进入哪个市场；但文中座位价值与明星费用均为受访者估算、无合同与财报出处，不宜当作确数引用。

10月10日周六
  1. 颜如玉编辑台64

    豹纹先让一让：斑马纹今年的七种穿法，从一条腰带到一件外套

    Vogue 的判断是：斑马纹正在接替豹纹，成为时装人群这一季最常用的动物纹。它的优势在于黑白（或柔和的棕调）本身接近中性色，既能配中性色做「经典加一点 twist」，也能挨着紫色和红色一起穿出宣言感；质感上，小马毛（pony-hair）质地的斑马纹用在小配件上尤其显贵。七种街拍验证过的穿法按用量从大到小看更清楚：①主角半裙——斑马纹中长半裙配白衬衫、黑色平底鞋与简洁珠宝，再加一只皇家紫手袋撞色；②小剂量试水——用 Khaite 的斑马纹 Audrey 包给米色百慕大短裤、黑色 V 领针织的极简组合加个性；③日常组合升级——麂皮夹克配阔腿牛仔裤，用 Alaïa 斑马纹水桶包与酒红芭蕾平底鞋提亮；④晚装极繁——金色闪光夹克配黑裤，最后用 Toteme 斑马纹高跟鞋收尾；⑤外套主角——Arma 斑马纹短夹克（文中标价 2490 美元）是全套里声音最大的一件，其余单品要收着穿；⑥细节腰带——Anderson's 斑马纹腰带（约 230 美元）穿过宽松灯芯绒裤的裤袢，再点一点紫色；⑦大托特——Nili Lotan 斑马纹托特配红色夹克与灰色宽松长裤，通勤与周末都能用。证据与商业限制：这是编辑的街拍趋势观察、不是销量统计，页面含购物佣金链接，文中高价单品只是示例——斑马纹的逻辑是「一件主角、其余做减法」，用已有的同类单品完全可以复刻，不必照单买新。

  2. 颜如玉编辑台67

    2027 春夏，「性感」在三座时装之都长得完全不一样

    Vogue 这篇时装周复盘的切口很集中：2027 春夏系列里各家都在谈性感，但纽约、米兰、巴黎给出的答案完全不同。纽约是年轻人的不羁：Eckhaus Latta 用透视薄纱裙、露肩上衣和金色网眼裤装把性感做得随性又带点玩笑感；Emily Dawn Long 把裙装后腰开得很低，还配上印着 Take Off Your Clothes 的标语 T 恤——作者的概括是，美式性感不肯丢掉幽默感。米兰把性感当智力题：Prada 与 Raf Simons 围绕「裙子」这一件单品做文章，分别配硬朗皮夹克、书卷气毛衣和宽松衬衫，呈现的是同一个人可以有的多种状态；Jil Sander 则用刻意皱褶、扣错位的衣服营造匆忙感，像一段电影桥段。巴黎最直白：Haider Ackermann 执掌的 Tom Ford 用大量皮革、深开衩礼服把身体线条直接端上台面，法式表达向来不绕弯。对普通读者的用处不在照搬秀场尺度，而在看懂明年春夏的三个关键词：透视层次、低腰线和皮革光泽，具体穿法仍要按自己的场合收放。这是编辑的趋势评论、不是行业统计，结论按一家之言看待。

  3. 颜如玉编辑台59

    凯特在贝尔法斯特穿的格纹裙有什么来头：从阿尔斯特格纹说起

    Vogue 拆解了威尔士王妃凯瑟琳最近一次公开行程的穿搭。她抵达贝尔法斯特时穿了长款羊毛大衣，内搭蝴蝶结领衬衫，下身是 Emilia Wickstead 的格纹半裙，配 Gianvito Rossi 高跟鞋。作者 Daniel Rodgers 的解读是：这延续了她一贯的「外交穿搭」——用服装向到访地致意。格纹通常让人想到苏格兰，但它在爱尔兰北部同样有几百年历史：1956 年在 Dungiven 附近的泥炭土里出土过一条格纹长裤，年代约在 16 世纪末到 17 世纪初，纺织专家 Audrey Henshall 推测这块后来被称为「阿尔斯特格纹」的布可能织于 Donegal 郡。文章也坦白：凯特是否有意致敬这段历史无从确认；她裙子的深绿色调本身就是更直白的爱尔兰象征读法，她在 2025、2026 年圣帕特里克节游行上都穿过翠绿色 McQueen 大衣。这趟行程的正事是与威廉王子一起推广 Homewards 计划下的新就业机会网络试点，帮助有无家可归风险的年轻人找工作，目标是到 2028 年 6 月有 50 家雇主加入。证据限制：穿搭寓意是时尚编辑的解读，作者本人已注明意图未经证实，读者把它当文化背景知识看即可，不要当作王室的正式表态。

  4. 颜如玉编辑台62

    运动鞋秋天怎么搭才不随便：一位时尚编辑的六套现成公式

    Women's Health 的时尚编辑 Shannen Zitz 把自己常穿的秋季运动鞋搭配拆成六套可直接照抄的公式。先说总原则：用身材比例选鞋型——宽松oversize 的衣服配厚底或复古跑鞋更平衡，修身、低帮的鞋适合搭更利落的裤装、裙装和连衣裙；她多年测鞋的结论是，舒服和好看不冲突，能穿一整天还想第二天继续穿的才是好鞋。六套分别是：①白色板鞋（Nike Air Force 1 这类）配黑色紧身裤、卫衣和中筒袜，外面加一件长款羊毛大衣把休闲感压住；②牛仔裤加「好看的上衣」（缎面、蕾丝、不对称或印花）配 Samba、Speedcat 这类薄底鞋，再搭同色系外套或包；③阔腿裤几乎百搭，上身白 T 加皮夹克、飞行夹克或风衣，薄底配皮衣风衣、厚底配工装风外套；④宽松牛仔裤配简洁的球场风板鞋和任意夹克，裤脚微微堆在鞋面上最松弛；⑤运动裤配厚底鞋或跑鞋，再套一件短款工装风外套，立刻不邋遢；⑥骑行短裤配宽松卫衣和厚底 New Balance，是初秋的经典组合，别忘了皱皱的中筒袜。页面含购物佣金链接，文中具体单品只是示例，手边已有的同类鞋服完全可以替代，不必照单买新。

10月9日周五
  1. 颜如玉编辑台70

    2027 春夏最被围观的十场秀：第一名不是大牌，是第一次上榜的 Matières Fécales

    Vogue Runway 公布了 2027 春夏季站内浏览量最高的十场秀，排法是数点击规模（多少人点开），不是看完多少张图。完整名次是：第 1 名 Matières Fécales（新上榜）、第 2 名 Prada（上季第 3）、第 3 名 Christian Dior（上季第 1）、第 4 名 Chanel（上季第 2）、第 5 名 Gucci（上季第 4）、第 6 名 Saint Laurent（上季第 9）、第 7 名 Miu Miu（上季第 5）、第 8 名 Burberry（新上榜）、第 9 名 Victoria Beckham（新上榜）、第 10 名 Jil Sander（新上榜）。最值得说的是榜首：Matières Fécales 没有大牌量级的营销预算，99 套造型全部由有色人种模特演绎，设计师说想把多元与「人味」放回时装里，Rihanna 迟到 63 分钟到场也顺带加了热度。Jil Sander 的 Simone Bellotti 是第一次进前十，编辑部的解释是他那种「低声说话」的极简——衣服里总留一处刻意的「不对劲」——恰好对上当下想穿出个人感的情绪。这份榜量的是注意力，不是销量也不是口碑：谁被点开最多，可能来自 casting、话题人物或情绪共鸣，照着它判断「什么会流行」要留个心眼；但作为一季秀场热度的截面，它至少说明了一件事——声量最大的，不再自动是预算最大的。

  2. 颜如玉编辑台72

    2027 春夏时装月收官：四大时装周的最大趋势都在这里

    2027 春夏成衣季随着 Louis Vuitton 压轴收场，Fashionista 按城市把这一季最值得记的趋势盘了一遍，有些信号是跨城市反复出现的。哥本哈根先声夺人：前后摆长短不一的「燕尾式」高低下摆、冰蓝色调、蓬松的降落伞裤与气球裤、粗织弹性发带——丹麦设计师定的调，后来在别的城市也陆续冒头。纽约这边是原色当道、2000 年代细围巾回潮、超大号裙裤，以及衬衫敞开露出内衣的穿法。伦敦的底色是「拒绝 AI 设计、回到人的手艺」：Ashley Williams 的未收边裙摆、Chopova Lowena 的多媒介材料、Erdem 的三维立体装饰，还有高定感的厨房围裙、贴颈项圈和极简小坎肩。米兰的关键词是春季格纹、羽毛镶边、夸张的胯部轮廓、芭蕾粉（Blumarine、Jil Sander），以及 Etro、Roberto Cavalli 的前开衩上衣。为期九天的巴黎收官段，原文点到的是故意做皱的面料、时髦的风衣外套和各种橄榄绿。要挑一个全季 MVP，原文给的是「可见内衣」：从贴身内衣外穿到内衣风上装，在 Prada、Sandy Liang、Mowalola 等多个品牌秀场反复出现。提醒一句：这是编辑部基于秀场观感的趋势盘点，链接了各城市的独立分篇细读；「趋势」是秀场信号，不等于成衣上市后一定流行，照着买之前先看实物与价格。

  3. 颜如玉编辑台72

    AI 时代时装开始讲感官：2027 春夏秀场为什么集体转向欲望和触感

    2027 春夏时装季出现了一个明显的转向：不少品牌开始用更直接的感官和欲望来做秀。Tom Ford 用近乎喘息的女声做秀场配乐，Diesel 秀到一半观众席里有人开始接吻起舞（由编舞团体 (LA)HORDE 编排），Mugler 开秀前先在大屏上放交配的蜗牛、汗湿的皮肤和接吻画面，秀场说明引用了乔治·巴塔耶的《色情》。为什么偏偏是现在？FIT 博物馆馆长 Valerie Steele 的解释很实在：时尚消费本身不景气，人们把钱花去了别处，品牌高层在想能不能把欲望做出来，因为没有欲望就很难有购买。她也提醒，性感的画面和真正掏钱买回家之间还隔着一步。数据上有个参照：在 Glenn Martens 手下，Diesel 2023 年销售额增长 13%、2024 年再增 3.2%，在奢侈品普遍收缩时算逆势；伦敦皮具品牌 R&M Leathers 围绕定制皮衣和恋物风做生意，自 2024 年以来年增长约 45%。Mugler 创意总监 Miguel Castro Freitas 的说法值得记：他在工作室里禁用 sexy（性感）这个词，区分是 sensuality（感官感受）讲的是自己感觉到什么，sexy 只是外观看起来如何；他的 Naturalia X 系列用了羽毛、合成毛发、透视欧根纱和苔绿皮革，现场 32 块屏幕同时播放影像，刻意做过载的感官环境。Stylus 趋势编辑 Katie Devlin 举的例子是 Ferragamo 的乳胶风衣：重点不在窥视，而在触感——这类衣服是做来摸的，不是做来在屏幕上看的。这篇是趋势观察，不是购买建议：它真正的问题是，在 AI 生成图和信息疲劳里，品牌还能不能让人有真实的身体反应。

10月8日周四
  1. 颜如玉编辑台66

    巴黎时装周街头都在穿的 12 样：从宣言红外套到彩色串珠项链

    巴黎时装周落幕，Vogue 盘点了街拍里反复出现的当红单品（原文标题写的是「10 样」，正文实际列了 12 个板块，这里按正文如实计数）：宣言红外套、淑女风短夹克、法兰绒衬衫、史诗感长风衣、皮机车夹克、豹纹半裙、时尚平底鞋、大地色长裤、半透半裙、皇家紫叠穿单品、一抹粉色点缀、彩色串珠项链。编辑的观察是：这一季的重点不在猎奇，而在把衣橱基本款穿出层次——用一件高饱和单品或一层紫色提亮大地色系，再用串珠项链这类小配饰收尾。对普通人最可借鉴的是搭配逻辑而非同款：基本款打底、一个亮点封顶。

10月5日周一
  1. Vogue · 时装与模特30

    印度设计师 Gaurav Gupta 在巴黎开设永久高级定制工作室

    印度设计师 Gaurav Gupta 于 10 月 2 日在巴黎第八区开设预约制高级定制工作室，确立其在时尚之都的永久存在。该 300 平方米空间专为 VIC 客户提供从试穿到定制的完整服务，由前 Givenchy 零售高管 Jean-Paul Cornut 带队运营。Gupta 预计该工作室每年带来约 200-250 万美元收入，推动国际市场份额升至 20% 以上。

  2. Vogue · 时装与模特38

    Moncler 发布 Re/Icons 系列，重塑品牌档案经典设计

    Moncler 推出 Re/Icons 项目最新系列，重新演绎 Karakorum、Verone、Himalaya 和 Tibb 四款核心夹克。该系列首次突破外套范畴，新增风衣、T恤、裤装及配饰等互补单品。产品将于 10 月 8 日在巴黎 Il Rifugio 预展，随后登陆东京伊势丹及纽约第五大道门店，并于 10 月 15 日全球发售。