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只看时装模特
10月20日周二
  1. 颜如玉编辑台70

    Church's 把宝押在英国制造：Prada 集团要把鞋履生产逐步全搬回北安普顿

    创立于 1873 年的北安普顿鞋匠 Church's，在 1999 年被 Prada 集团收购后长期低调，如今要进入加大投入的新阶段。首席执行官 Denni Manzatto 于 2022 年上任、2013 年加入 Prada、此前在高盛与私募工作；他在 Vogue Business 专访里说，Church's 对集团的意义高于其体量占比——按集团上半年业绩口径，它约占业务 1%、年销售约 3200 万英镑。战略核心是英国制造：目前核心的固特异沿条鞋在北安普顿生产，Shanghai 鞋与部分运动鞋款在 Prada 于意大利自营的制造网络生产，计划未来几年把这些生产全部转回英国，包括传统上不属于英式制鞋的品类。为此工厂与人手都要扩：St James Road 工厂现有 137 名制造员工，生产仍按裁剪、缝合、楦制、制作、整理与抛光的专门工房顺序走，品牌正同本地机构培养新一代工匠应对老匠人退休。历史底子被写得很实：1881 年的 Adapted 靴是首个在工业规模上区分左右脚的鞋款；Prada 当年以约 1.06 亿英镑、每股 950 便士收购这家上市公司时就承诺保留其英国身份与北安普顿工业根基。高端线 Crown 与 Royal 的鞋可耗时 12 周、经过 320 多道工序，Manzatto 称只要把工时讲清楚，客户对价格不敏感；但他强调策略不是把 Church's 做成靠新奇驱动的时装品牌，绝大多数销售来自常青款。环境并不轻松：脱欧后的关税与行政、上升的用工成本与国际访客免税购物取消都已影响营收与利润，集团的回应仍是加倍押注英国；女鞋被列为机会品类，北美被指为自 2027 年起的首个重点市场。以上销售占比与金额为集团业绩与高管陈述口径。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台72

    Longchamp 为什么没过气：不刻意讨好年轻人，Le Pliage 又被一代人自己捧红

    巴黎品牌 Longchamp 的 Le Pliage 折叠包自 1993 年推出后，又一次在美国大学校园、巴黎与伦敦的年轻消费者中流行，TikTok 上大量开学与通勤内容把它推成许多人的第一只像样包袋。首席执行官 Jean Cassegrain 在 Vogue Business 专访里把这轮热度称为意外：品牌没有刻意制造，越是把产品硬说成「给你们的」，年轻人越不买账。Cassegrain 是家族第三代，其父 Philippe 设计了 Le Pliage，其祖父 Jean 于 1948 年创立品牌、最初卖皮质烟斗。经营数字是这篇的核心：品牌约八成顾客为女性，中位年龄约 35–36 岁，近三年 35 岁以下客群明显增长；2025 年整体销售同比增长 10%，北美增长 40%、占总营业额 15%，数字渠道增长 17%，中国市场保持个位数增长、美国近两年为高两位数增长；Cassegrain 预计 2026 年仍为两位数增长，营业额将较 2022 年翻倍以上。产品侧，2003 年推出的 My Pliage 定制服务已于 2025 年更新，可选帆布、字母细节到五金 finish；8 月推出的 Le Cadence 到 9 月底已卖出当季首批库存的 70%。组织侧同样被写清：员工中女性占 79%，执行委员会占 40%，国际子公司董事占 58%，创意总监兼总经理 Sophie Delafontaine 是 Cassegrain 的妹妹。约 75% 销售来自直营渠道，其中八成到八成半是线下门店完成——线上种草、线下成交。家族企业的解释是能长期投入、不受上市与私募的季度压力，但也必须自我驱动避免自满，下一步是扩大此前分发很有限的成衣线。以上增长与占比均为品牌高管在专访中的陈述口径，公司未披露 Le Pliage 单品销量，读者宜按品牌自述看。署名：颜如玉编辑台。

  3. 颜如玉编辑台74

    上海时装周 SS27 的转向：独立品牌不再只追秀场，转去做日常衣服和自己的店

    2026 年 10 月 8 至 16 日的上海时装周春夏 27 季，Vogue Business 总结出的主线不是某个造型，而是中国独立设计师正在重想当初帮他们立足的商业模式。秀场这边，系列整体从场合款与戏剧化造型转向日常穿着：Pronounce 迎来品牌十周年，设计师李雨山与周俊杰用 Through Her Eyes 从女性视角重看男女装边界，中国传统服饰的比例与工艺被改造成当代衣橱款；Shushu/Tong 继续发展其少女感美学，课题是把吸引力从场合装扩展到日常；Xu Zhi 把维多利亚风睡裙、蕾丝与复古印花同做旧牛仔、机车夹克与军装外套搭配。产品逻辑也跟着变：RuiBuilt 创始人兼创意总监 Rui Zhou 说品牌六年来已从刻意醒目的秀场与明星款，增加牛仔与可叠穿的轻外套等日常单品，以换取复购。渠道变化更具体：Samuel Guì Yang 在经营十年、长期靠批发后开出首家全球独立店，选址巨鹿路、上海作协对面，筹备不到两个月、时装周第三天开业；Markgong 已于 8 月在 IAMP Mall 开首家旗舰店，Nana Jacqueline 向新商场与新城市扩张，靠批发与 Lane Crawford 等伙伴及巴黎时装周展示起家的 Ruohan 准备未来几周在湖南路开首家独立店；RuiBuilt 则在 10 月 11 至 14 日办了四天快闪。展厅模式不是被抛弃，而是被重新议价：已有稳定零售客户的品牌开始直接邀约买手、自己谈预算、品类与交期，Mode Shanghai 与 Ontimeshow 等平台同独立展厅并存，品牌要自己组合订货会、展厅、既有买手关系与直营零售。背景是奢侈品市场复苏仍慢、中国消费者更挑剔，创意认可只是一半，把注意力变成销售与复购才是另一半。署名：颜如玉编辑台。

  4. 颜如玉编辑台62

    今秋六个靴子趋势：细跟及膝、搭扣、袜靴与超长过膝都在秀场上

    Vogue 从今年秋季秀场归纳出六个靴子趋势。一是细版及膝靴：线条更利落、带一点尖锐感的鞋跟与结构感轮廓，巧克力棕是稳妥选法，Gucci 的马衔扣款式更张扬。二是大搭扣靴：原本的工装风格被 Dries Van Noten、Dior、Ann Demeulemeester 等品牌重新演绎。三是袜靴：柔软皮质像第二层皮肤，在 Celine、Chanel、Calvin Klein 等秀场贴着小腿出现，配长裙或长大衣露出一截最好看。四是能应付天气的靴子：不再是笨重的经典雨靴模样，Miu Miu 的粗齿鞋底、Loewe 的透明款都更时装化。五是西部风：Chloé、Valentino、Paco Rabanne 都用了西部元素，配长裙或塞进牛仔裤、长裤里穿。六是超长过膝靴：盖过膝盖很多，配宽松长裤、紧身牛仔裤或迷你裙形成对比。说明：本文为编辑基于秀场造型的趋势盘点，原文夹带的逐款标价与购买入口已在摘要中全部剥离；趋势判断来自编辑观察，没有销售数据验证，读者当作换季搭配灵感即可。署名：颜如玉编辑台。

10月19日周一
  1. 颜如玉编辑台78

    透视、蕾丝与内衣外穿：GLP-1 时代真的在改变穿衣吗，数据机构说尚无直线相关

    Vogue Business 10 月 19 日的分析把 2027 春夏秀场的透视、蕾丝、内衣外穿与文胸式上衣回潮，放到 GLP-1 减重药普及的背景下检验。背景数字是：摩根士丹利估算 GLP-1 销售额 2025 年达 790 亿美元、预计 2035 年达 1,900 亿美元；消费品论坛与贝恩 2026 年 6 月报告预测，到 2030 年三分之一美国人与八分之一英国人将使用这类药物。但多位分析师对因果关系明确保留：趋势分析公司 Heuritech 的 Frida Tordhag 直言，从其数据看不到 GLP-1 上升与秀场趋势之间的直线相关；零售情报平台 EDITED 的 Krista Corrigan 也称很难把趋势精确归因。数据真正显示变化的是服装功能：WGSN 的 Laura Yiannakou 指出，约 40% 使用减重药的消费者因体温波动、皮肤敏感与腹胀等副作用而优先考虑舒适度；EDITED 数据显示，2026 年 5 月可调节腰围下装的新品到货量环比翻倍以上、系带下装同比增 50%。轮廓数据同样不支持「越瘦越紧身」的简单叙事：Heuritech 称紧身连衣裙到货量欧洲同比降 8%、美国降 6%，修身长裤欧洲降 25%、中国降 21%、美国降 20%；反而宽松透视上衣在美国增 30%，迷你梯形裙轮廓在中国增 31%、欧洲增 15%，柱形连衣裙在连衣裙市场的份额近乎翻倍。蕾丝在各市场明显升温：细蕾丝中国增 41%、欧洲增 19%，蕾丝连衣裙中国增 49%、欧洲增 37%、美国增 19%，蕾丝边吊带欧洲与美国均增 42%、中国增 59%。巴黎个人买手 Isabel Bazzani 称，高定屋在更新多年客户档案、因为在档尺寸已对不上，大码供给变少、小码产量变多——这只是从业者观察，不是统计结论。原文还给出反例：以尺码包容著称的 Ester Manas 本季与内衣品牌 Primadonna 合作透视紧身衣，Di Petsa 的大量露肤设计同样建立在多元身材之上，说明露肤与紧身并不专属于某一种身材。证据限制必须写明：本文是趋势与零售到货数据的行业分析，各机构口径不一、分析师一致认为相关性无法确证，不能把秀场趋势写成 GLP-1 的疗效或直接后果；文中药物数字为市场估算与预测，不是临床证据。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台70

    5000 万美元 Fantasy Bra 刷新纪录：4410 颗天然钻石、无布料全金打造

    维多利亚的秘密大秀回归之作是一件刷新纪录的 Fantasy Bra：由 Kylie Jenner 在秀场佩戴亮相，整件作品镶嵌 4,410 颗天然钻石，中央是一颗 75.54 克拉的艳彩黄钻（radiant 切割），由 15 位工匠耗时 1,000 多小时制成，重略低于四磅，总价 5,000 万美元，比此前最贵的 Fantasy Bra 高出约 3,500 万美元。品牌首席创意官 Adam Selman 称，去年大秀后粉丝最想要的就是 Fantasy Bra 回归，于是这次做成一件近乎博物馆级的珠宝作品，并邀 Jacob & Co. 的 Jacob Arabo 操刀：整件胸衣没有布料，只有黄金与钻石，钻石用了 angel、heart、pear、marquise、oval、radiant 与 round brilliant 七种切割与四种镶嵌工艺；Arabo 表示最大挑战是在全金全钻的前提下让它贴合身体、能随动作自然移动，团队按 Jenner 的精确尺寸建模并反复调整。Fantasy Bra 传统始于 1996 年，首件由 Claudia Schiffer 在杂志广告中佩戴、造价 100 万美元；1999 年 Heidi Klum 的 Millennium Bra 为 1,000 万美元，2000 年 Gisele Bündchen 的 Red Hot Fantasy Bra 为 1,500 万美元、在今年之前一直是最贵纪录；上一件是 2018 年 Elsa Hosk 佩戴的 Atelier Swarovski 款，造价 100 万美元。需要说明的是，这件作品本质上仍是品牌营销事件，5,000 万美元是品牌公布的造价口径，并非成交价或独立估值，读者宜按秀场珠宝工艺与品牌事件看待。署名：颜如玉编辑台。

10月18日周日
  1. 颜如玉编辑台64

    配饰要不要做减法：街拍摄影师 Tommy Ton 说，多戴一件反而更像自己

    出门前对着镜子摘掉一件配饰——这句流传多年的建议，街拍摄影师 Tommy Ton 在 Vogue 的月度专栏里公开唱了反调。他的看法是：经过几季「静奢」与极简衣橱之后，克制已经变成另一种制服，人人戴同款吊坠、同款大带扣，个体差异反而被磨平。配饰最有意思的时候恰恰是它打破这种统一感：几乎每根手指都有戒指、手腕叠满手镯、项链长短交错挂满吊坠、耳饰自成一套，这类看起来不完全「讲得通」的组合，很少是刻意算计出来的——一根细链配一个重吊坠、一枚钻戒挨着一枚便宜银戒指，像是从不同地方、不同人、不同人生阶段里慢慢攒起来的，穿在身上是生活痕迹，不是造型作业。他给读者的建议很具体：下次伸手拿一条项链时，不妨再加一条、甚至第三条；把平时留着晚上才戴的戒指戴上，手镯叠起来，耳饰也可以夸张一点——不喜欢随时可以摘，但先试试「不想摘」的那种快乐。需要说明的是，原文后半附有编辑选品清单，本文只提炼专栏的观点与搭配思路，不推荐任何具体产品。署名：颜如玉编辑台。

10月17日周六
  1. 颜如玉编辑台74

    第41届耶尔时装节大奖揭晓：上海设计师Yui Chen成首位拿下头奖的中国设计师

    法国最老的时装节——耶尔国际时装、摄影与配饰节——第 41 届获奖名单在 10 月 17 日下午揭晓。头奖（Grand Prize）给了常驻上海的设计师 Yui Chen：她的系列叫 Food Cover，偏女装的中性阵容，与刺绣工坊 Montex 合作完成，她说这是『一种保存童年记忆的方式』。做法很具体：先把每件衣服按比例做成微缩模型、至少完整试做一遍再做成衣；一件日常的黄色内衣裙外面可以罩一层可折叠的外层——透明蕾丝的帐篷状结构，或皮革蝴蝶结织成的笼形廓形；还有一条八片式鞘形连衣裙，用回收皮革做成，能像手风琴一样折平收成八片。她对 Vogue 说：『时装是最生动的戏剧形式。我的梦想是像三宅一生那样，创造一整个世界和一种语言。』主办方特别指出，这是该节历史上第一次由中国设计师拿下头奖。本届其它时装奖项：伦敦的 Dieter Vlasich Obermann 凭受墨西哥 tiliches（旧物手工艺）启发的系列获 le 19M Métiers d’Art 奖；巴黎的 Rachel Luurssen 获 Ateliers des Matières 奖，其女装系列把好莱坞魅力与『正在消逝的美』放在一起谈；同在巴黎的中国设计师 Xiao Xu 凭以乳胶、七十年代文化、刺绣与针织为核心的男装系列 Uncanny 获 Supima 奖；西班牙的 Brais Albor Rodriguez 同时拿到特别提名与公众奖。配饰与摄影大奖分别归 Sassa Ann van Wyk 与 Motoki Nakatani。后续安排也已写明：Chen 将获得节展长期大合作伙伴 Chanel、新任大合作伙伴 le19M 及其旗下 10 家工艺坊的支持，赞助方还包括 Ateliers des Matières、Supima 等；所有时装类获奖者将在 2027 年 3 月与 10 月巴黎时装周期间、由 Première Classe 展会集中展示。本届还有一层『第一次』在评审席：时装、摄影、配饰三大评审团主席全部由女性担任——Chloé 创意总监 Chemena Kamali、摄影师 Camille Vivier 与丹麦设计师 Cecilie Bahnsen。主办地 Villa Noailles 同时在还一笔约 130 万欧元的债务（计划两年内还清部分债务重新开始），并将延长全年开放、恢复艺术驻留；本届展览与活动持续到 2027 年 2 月 28 日。说明：本文为 Vogue 的当日现场报道，设计阐释来自设计师自述，获奖与支持安排以原文写明的节展口径为准。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台73

    橙皮做丝、葡萄皮做靴：2026 CFDA/Vogue基金决赛设计师的材料创新挑战

    Vogue 报道了 2026 年 CFDA/Vogue Fashion Fund 的年度设计挑战。今年的题目是与动物保护组织 Humane World for Animals 合作的『材料创新挑战』：10 位决赛设计师拿到一笔津贴和一份可持续材料推荐清单，每人至少要用两种可持续、生物基材料，把自家品牌的标志性轮廓重新做一遍。决赛设计师们自今年 6 月首次见面后，花了几个月重新审视各自的生产流程、试新材料。10 月 15 日晚，他们带着各自选定的缪斯，在纽约 Warren Street Hotel 向评委团展示最终设计，评委包括 Thom Browne、Chloe Malle、Aurora James、Paloma Elsesser、Christopher John Rogers 与 Eva Chen 等人。具体做法很有看头：Claire Sullivan 用全部由橙皮纤维制成的仿丝做了一条圆点迷你裙，还配了一束同材料的仿丝花束，缪斯两周后婚礼上还会再穿、再用；Jamie Haller 用橙皮纤维仿丝重做了自家春季系列的不对称上衣与长裤，配一双葡萄皮仿皮做的高跟踝靴——她的主力品牌本来以动物皮革乐福鞋为核心，这次实验让她开始重新想生产方式；Zane Li 把标志性的毛茸轮廓换成天然纤维，黑色箱型背心用的是原文称源自亚马逊、98% 天然乳胶的材料；Aisling Camps 用库存丝线、纱线与可持续乳胶做了一条开放针织的不对称连衣裙，叠穿橙皮仿丝长裙，再配一件用了『植物羊绒』的不对称开衫；Amir Taghi 则把橙皮仿丝裙与仿皮夹克做成伊朗仅剩约 30 只的亚洲猎豹斑纹。不少设计师是第一次做成衣（珠宝设计师 Juju Vera、George Inaki 都属此类），挑战逼他们从材料出发重想品类。说明：本文为媒体对一项设计挑战的现场报道，材料来源与做法来自设计师自述与主办方安排，文中没有独立核验的环境效益或耐用性数据，读者应把『可持续』理解为本届挑战的材料命题，不要当作已证实的产品结论。署名：颜如玉编辑台。

10月16日周五
  1. 颜如玉编辑台72

    Phoebe Philo春季Collection F揭晓：垫起的拖尾上衣，配一条白坯布做的大动作

    Vogue 首席评论者 Sarah Mower 写 Phoebe Philo 的春季新系列 Collection F：按 Philo 的字母序命名法，这一季包含她将从 2027 年 1 月底到 5 月分批交付的全部单品。秀评先给两个印象。一是延续性令人安心：松弛感与高级感并存，含蓄的性感满足成年女性对衣橱的实际需要，又始终透着对时装本身的投入。二是出人意料的复古华丽：大裙撑、拖尾、披肩与羽毛感质地成批出现——尤其是那件『垫起的拖尾上衣』，让人想到 Irving Penn 镜头下穿 Balenciaga 的 Lisa Fonssagrives；它靠一条松紧带束身固定，可以系在腰上或胯上，下面配长裤、上面配做旧感的背心或 T 恤，怕绊脚时可以把拖尾拎起来搭在前臂上。Philo 的拿手好戏仍是反差平衡：男式衬衫与工装裤被做得柔软流动，『Peak』墨镜角度锋利；剪裁外套反着穿，正面 austere、背面裸露；素色画家牛仔裤配一条长款真丝衬衫，就是她认定的晚装；再低调的日子，也有一只单珍珠耳环收尾。婚礼场景她也想到了：象牙色荷叶边大拖尾从一条反穿的白色及膝剪裁裙后方涌出，配极简尖头小猫跟——视觉上 extravagant，材料却是朴素的白色坯布。说明：本文为单篇秀评，系列阐释来自评论者的观察，属审美解读；交付时间窗为原文写明的品牌安排，读者不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台63

    Marchesa 2027春夏：不另起新路，把花园里的晚礼服做到上镜而不过期

    这是 Vogue 对 Marchesa 2027 春夏成衣的一篇秀评。评论者 Laird Borrelli-Persson 的判断先行：设计师 Georgina Chapman 这一季以花为灵感，是在『照料自己的花园，而不是开辟新地』。Chapman 自己的说法是：『晚装是一件很具体的事。我心目中的女性总想看起来美，想有戏剧感，想一出场就成为焦点。』具体造型里，最抢眼的是一条缀满银色亮片、如夜空繁星的蓝色礼服；另一条以米色为底、覆垂坠灰色薄纱，纱上是剪羽做成的花藤；绉纱裙里有桃红单肩款、肩头一朵同料垂花，也有黑色无肩带款、领口一圈花簇、下臂深开衩，走的是不那么字面化的花意；更轻佻的一件是透视金色蕾丝长裙，配立体线边花朵——它接上了本季成衣的透视与蕾丝趋势，只是 Chapman 提醒，晚装这个品类本身对趋势的抵抗力要强得多。在她看来，成功的标准是一条上镜、且没有保质期的裙子。说明：本文为单篇秀评，阐释来自设计师自述与评论者的现场观察，属审美解读，没有销售数据或第三方评价可核验，不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  3. 颜如玉编辑台65

    Shushu/Tong上海2027春夏：把《瑟堡的雨伞》的忧郁，穿成糖果色的少女裙

    这是 Vogue 对中国设计师品牌 Shushu/Tong（设计师 Liushu Lei 与 Yutong Jiang）在上海 2027 春夏的一篇秀评。本季名为 Darling Melancholy（亲爱的忧郁），关键参照是雅克·德米 1964 年的经典歌舞片《瑟堡的雨伞》——秀场每个座位上都放了一把彩色雨伞。秀评说这一季把一点法国新浪潮带到了上海，Mary Quant 与 Courrèges 的六十年代影子也在其中，再加一勺 Miu Miu 式的少女气：短而俏的轮廓、花瓣边细节、气球裙、钩编蕾丝配糖果色组合，再缀上珠饰小雏菊提亮心情，间或有运动感细节跑过，最后抢镜的是配饰——每位模特都像抱着一件波普玩具一样，把方正小包抱在臂弯里。设计师说灵感来自两人童年对日本动漫的迷恋，这种气质一直萦绕在该品牌的校园制服式密码与略带不真实感的漂亮里；这一季，六十年代『经过一层亚洲视角』再出来，成了对苦乐参半的渴望没什么兴趣的衣服。秀评的判断也克制：一切都过分漂亮、比例利落、意外地好穿，只是忧郁更多停在标题里——裙子本身已经被塞了一把粉色雨伞、被劝着高兴起来。说明：本文为单篇秀评，阐释来自设计师自述与评论者 Tiziana Cardini 的现场观察，属审美解读，没有销售数据或第三方评价可核验，读者当作认识这个中国设计师品牌当季思路的窗口即可，不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  4. 颜如玉编辑台62

    2027春夏配饰趋势：近乎赤足的鞋、叠戴腰带、虫眼墨镜与满场连裤袜

    Vogue Runway 盘点了 2027 春夏秀场的配饰走向，关键词是古怪与日常奢华的混搭。一是鞋越来越薄：Calvin Klein 的钩针凉鞋贴近地面，JW Anderson、Chopova Lowena 与 7 For All Mankind 干脆让模特近乎赤足。二是腰带叠戴：超大号、双层腰带像一种新式束身衣，一条松垮、一条收紧。三是虫眼墨镜：宽大、带点 Twiggy 式复古里维埃拉味道，见于 Michael Rider 的 Celine 与 Sabyasachi。四是镂空织物从衣服蔓延到配饰，Dior 有网眼包、Anna Sui 有钩针毛线包；金属色上，Saint Laurent 的金色之外银色硬件同样抢眼。五是派对鞋日常化，Dries Van Noten 的闪亮高跟与 Loewe 的蝴蝶结高跟被建议随时穿出门；小帽分两路，软塌遮阳帽与结构感前卫帽型。六是亮片升级为更飘逸的 paillettes，Burberry 把它做成会弹跳的微表情；3D 花朵靠刺绣、肌理甚至真花束避开春日俗套。七是连裤袜这个秋冬单品闯进春季，Jil Sander 用它给裙装加一抹撞色；细绳腰带与流苏（Rachel Comey 的包与鞋呼应流苏、Kallmeyer 甚至有金属流苏装蛋器）也在榜上。说明：本文为秀场趋势盘点，属编辑观察与审美归纳，没有销售数据或第三方验证，读者当作了解下一季造型方向的窗口即可，不要把趋势名单当作购买清单。署名：颜如玉编辑台。

  5. 颜如玉编辑台65

    Markgong上海2027春夏：放下近20季的皮革，为一场单恋换上Y2K洛丽塔式华丽

    这是 Vogue 对设计师 Mark Gong 的品牌 Markgong 在上海 2027 春夏的一篇秀评。本季的浪漫是 Mark Gong 式的：从一场心动开始，以一次华丽的判断失误收尾——女孩爱上一个陌生人，强迫性地反复看手机，为一个可能根本不知道她名字的人打扮。设计师自己的说法是：「当你的大脑写了一个爱情故事，选错了主角，还拒绝取消这场演出。」风格上，本季用俏皮的、带 Y2K 味道的洛丽塔式华丽，换掉了他标志性的皮革加蕾丝的硬朗路数：低腰裙、露腰、蕾丝配工装裤、透视晨袍、内衣式上衣、紧身荷叶边牛仔裙轮番登场，亮片、羽毛与飘逸裙摆再添戏剧感，高潮是摆动的人鱼裙、裙摆起伏如浪。秀评特别指出：做了近 20 季硬朗皮革之后，Gong 这一季干脆彻底放弃皮革，用压皱缎面、颤动的亮片和泡沫般的层叠把原本张扬硬朗的轮廓放软。这场秀也是本届上海时装周明星到场最显眼的一场，OuYang NaNa、Somi 与 He Chao Lian 等到场；秀还罕见地晚开场——秀评说这在多数时装之都只是小事，但在迄今一向准时的上海算个新鲜事，连准时都可以为心动或一点明星光环让路。Gong 说灵感直接取自他自己的浪漫错遇；全季共 67 个造型，最后两条蜿蜒的长裙绕回了上一季的收尾，暗示 Gong Girl 在一番情绪折腾之后，或许终究会重新认出自己。说明：本文为单篇秀评，系列阐释来自设计师自述与评论者 Tiziana Cardini 的现场观察，属审美解读，没有销售数据或第三方评价可核验，读者当作认识这位中国设计师当季思路的窗口即可，不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  6. 颜如玉编辑台66

    做了十多年批发和线上，伦敦珠宝品牌 Completedworks 要开第一家旗舰店了

    伦敦设计品牌 Completedworks 要有自己的门店了。创始人 Anna Jewsbury 在 Vogue Business 的 The Scoop 访谈里第一次对外说：品牌首家旗舰店选在伦敦 Marylebone 的 Chiltern Street，计划今年 11 月初开业。这个品牌是她 2013 年和兄弟 Mark 一起创立的，以珠宝起家，后来扩到厨房与家居品类——花瓶、椅子都有。过去十多年它一直只做批发和线上，开店的念头是最近半年才开始认真谈的，节奏快得她自己都说有点疯狂：建筑、材料、灯光、陈列、店员，每一个决定都要和品牌气质连得上，因为『门店就是品牌的一个实体化身』。新店地下层还会设一个工坊，让顾客能看到一点幕后制作过程，那个空间同时也作活动场地用；她选 Chiltern Street 的理由是这条街气质有点怪、有很多概念店，适合『为买珠宝进来、顺便发现花瓶和椅子』的逛法——这和品牌自己的设计路子一致：从珍珠项链、花瓶这类熟悉的东西出发，再加一个转折，比如看起来像布做的陶瓷膨膨杯。Completedworks 这两年在伦敦时装周出名，靠的不是常规走秀：2024 年 2 月的 FW24 发布请 Joanna Lumley 做了一场惊喜独白表演，文本出自小说家 Fatima Farheen Mirza 之手，之后几季又请过 Dianna Agron、Debi Mazar、Jemima Kirke。今年 9 月时装周它没办秀、只做了预约看款，就是因为在忙开店；以后还办不办秀她没把话说死，只说除非有真正让自己兴奋的点子，否则宁可不办。被问到这个时装月谁赢了，她选了伦敦设计师 Pauline Dujancourt，理由是对方用传统技法做出当代感、语言辨识度高。署名：颜如玉编辑台。

  7. 颜如玉编辑台63

    Nehera 2027 春夏：度假的松弛感，底下压着一层《天鹅湖》的不安

    斯洛伐克品牌 Nehera 的 2027 春夏成衣继续接着今年早些时候的两条线走：男装的『Balaton』（匈牙利的『天鹅湖』、当地热门度假地）和秋冬的芭蕾主题。品牌 CEO 解释这一季的情绪一半是夏日度假地的松弛——慢、懒、热；另一半是反差：一种危机与重生般的不安，并举了个很东欧的例子——『每当共产主义政权感到不稳时，电视上就会放柴可夫斯基的《天鹅湖》。』Vogue 秀评人 Laird Borrelli-Persson 的判断是：那层暗色其实很难从衣服上看出来。这季主体是柔软宽松的剪裁和不少漂亮连衣裙：长款背心式连衣裙透着『不在办公室』的度假感；短款里有一条鲜红色，呼应当年巴拉顿湖面上鲜艳的游泳浮具；裙摆垂着的流苏增加了空气感，而空气感正是整季的主导主题。也就是说，这是一个把沉重母题处理得非常轻的系列——概念在背景里，衣服先保证松弛好穿。署名：颜如玉编辑台。

  8. 颜如玉编辑台77

    四季之后，Veronica Leoni 离开 Calvin Klein

    Calvin Klein 10 月 15 日宣布：Collection 创意总监 Veronica Leoni 在完成四个系列后离任，继任者尚未公布，品牌称将在适当时候宣布新的 Collection 创意领导人选，并强调 Collection 仍是品牌长期战略的重要部分、是品牌的最高表达。全球品牌总裁 David Savman 在声明中感谢她过去两年的创意视野与合作，称重新推出 Collection 是品牌的重要里程碑。Leoni 2024 年 5 月上任，2025 年 2 月在纽约时装周首秀——那是 Calvin Klein 时隔七年重返秀场。她是这家纽约时装屋的第一位女性掌舵者，此前在 Jil Sander、Phoebe Philo 时期的 Céline、Moncler 和 The Row 工作，也有自己的品牌 Quira（上任后暂停）。请她来的前品牌总裁 Eva Serrano 已于 2025 年 5 月离任，距首秀仅三个月。评价层面，她的作品曾被批对一个以 90 年代极简和牛仔著称的品牌来说过于复杂；最后一季走向简化，反而成为四季里最受好评的一季。财务背景不轻松：PVH 7 月公布的二季度里 Calvin Klein 销售额同比跌 7%，集团正推进 PVH+ 计划、把 Calvin Klein 与 Tommy Hilfiger 改造成更现代的生活方式公司。她之后会不会重启 Quira，原文只是猜测，本站不作定论。署名：颜如玉编辑台。

  9. 颜如玉编辑台79

    执掌 McQueen 三年后，Seán McGirr 宣布离任

    开云旗下的 McQueen 10 月 15 日宣布：创意总监 Seán McGirr 在执掌品牌三年后离任，新的创意领导人选将很快公布，接任者的首秀将在伦敦——品牌已把 SS27 的秀搬回伦敦，并表示今后将固定在伦敦办秀。开云 CEO Luca de Meo 在声明中说，目标是为品牌确立一个大胆的新方向，依托其顶尖剪裁、无妥协的创意与反叛传统，重申它作为奢侈品里最具创新与文化相关性的声音之一；McQueen 总裁兼 CEO Gianfranco D'Attis 则感谢他这三年让品牌重新与伦敦、当地文化和创意能量连接。McGirr 2023 年 10 月上任，此前是 JW Anderson 的成衣负责人，也在 Dries Van Noten、Uniqlo 和 Burberry 工作过；他接的是在品牌待了 26 年、任创意总监 13 年的 Sarah Burton。他的首秀在巴黎郊外一处仓库，刻意呼应品牌早年在伦敦 King's Cross 废弃仓库办秀的粗粝感，但评价偏怀疑；第二季被认为更连贯、更具商业可行性；最后的 SS27 系列在伦敦 Lincoln's Inn Chapel 的地下空间发布。这次离任发生在品牌重组的大背景下：今年早些时候品牌已裁员并更换高管，D'Attis 6 月 3 日出任 CEO；开云 4 月 16 日在佛罗伦萨的资本市场日定下 McQueen 的收缩打法——到 2026 年底门店数比 2025 年底减少 50%，上半年已关 20 家店。开云不单独披露各品牌销售额，Bernstein 估算 McQueen 2025 年收入不到 2 亿欧元，远低于 2022/23 年约 8.5 亿欧元的峰值。开云将于 10 月 22 日发布三季度业绩，创意人事预计会是电话会焦点。署名：颜如玉编辑台。

10月15日周四
  1. 颜如玉编辑台65

    Shuting Qiu上海2027春夏：花开不设限，羽毛与豹纹一起放量

    这是 Vogue 对设计师 Shuting Qiu 在上海 2027 春夏的一篇秀评。本季名为「Untamed Bloom」（不羁绽放），秀评开篇就说她从不做一半的事，这一季干脆把克制也省了：想象一个没有规则的世界，花开到不成比例，动物纹换上不常见的颜色，羽毛覆满全身。Shuting Qiu 毕业于安特卫普皇家艺术学院，秀评认为学院鼓励创作自由的气质在她身上很明显，自我表达推到了近乎无畏的程度。她标志性的绚烂晚装把花卉、波点、豹纹、亮片、蕾丝与印花真丝凑在一起，用的是饱和的彩虹色盘；轮廓有迷你 A 字裙、纤细线条、芭蕾式廓形，也有仿佛要发芽的蓬松大造型。羽毛是这一季的动词：裙摆缀羽、随步轻颤，长款斗篷与长袍裹着华丽羽饰，设计师解释羽毛取的是鸟的轻盈与自由，也给了整个系列流动感。中国底色藏在面料与工艺里——真丝、提花、刺绣，以及她在杭州合作的本地工匠；手绘印花则来自她自述从九岁开始、对色彩至今未凉的热爱。秀评还提到，她前几季曾试过黑色与更安静的路数，这一季是「回到自己」：不要含蓄，多即是多就是本季的立场。说明：本文为单篇秀评，系列阐释来自设计师自述与评论者 Tiziana Cardini 的现场观察，属审美解读、没有销售数据或第三方评价可核验，读者当作认识这位中国设计师当季思路的窗口即可，不要把秀评解读当作品牌经营结论。署名：颜如玉编辑台。

  2. 颜如玉编辑台70

    上海设计师 Mark Gong 的百万美元时刻：一件腊肠犬T恤卖出3万件之后

    28 岁的上海设计师龚力（Mark Gong）记得很清楚：2025 年 2 月 24 日下午 3 点，他得知 Blackpink 的 Jennie 被拍到穿了他那件印着六只戴珍珠项链的腊肠犬的 T 恤。团队当天就向供应商加订 500 件，他理完发回来预售已经订满，于是再加到 2,000 件——到今天，这件狗 T 恤累计卖了约 3 万件。他在纽约帕森斯毕业后 2018 年先在纽约创牌，2020 年疫情期间把生意搬回中国；如今同名品牌 Markgong 约有 17 名全职员工加 6 名自由职业者，龚力向 Vogue 表示，品牌年收入约在 100 万美元上下，直接面向消费者的渠道占 60%–70%、T 恤单类约占生意 35%——但他也提醒，中国电商退货率最高可达 70%，线上数字很难算准。今年 8 月，他在上海 IAMP 商场开了第一家旗舰店（与品牌孵化器 Labelhood 合作）、同时上线天猫店，店里主推秀款和高价款：过去靠明星日常穿搭带货——他先给艺人做舞台造型建立信任、再慢慢转到日常款，Lisa 在 2025 年奥斯卡穿的燕尾服裙也出自他手——现在他想让粉丝在线下看全他的世界。批发方面，中国现有 60 家买手店、他打算保持这个数不盲目扩张；为打美国和欧洲市场，系列从约 160 个 SKU 扩到 260 个，并签了美国的 Purple PR。他在上海办一场秀约花 20 万元人民币（约 3 万美元），远低于欧洲同等制作，也因此有余力继续投品牌；即将开场的上海时装周 2027 春夏秀，是品牌第 10 场实体 runway。证据说明：收入、销量、渠道占比等经营数字均为设计师本人对 Vogue 的自述口径，未经审计或第三方财报核验，读者请按人物专访的证据强度看待。署名：颜如玉编辑台。

  3. 颜如玉编辑台65

    Danielle Frankel 2027春夏：做了十年婚纱后，这一季主动把声量调低

    以「酷女孩」廓形和工艺见长的婚纱品牌 Danielle Frankel，2027 春夏这一季明显收了声量。Vogue 秀评人 Alexandra Hildreth 写道，品牌以往那种略带怪趣的 elevated 感这一季退后了，取而代之的是更安静的简洁——设计师 Danielle Frankel 把它部分归于行业今年的 reset，部分归于做了十年婚纱生意后的成熟。她的原话是：工艺永远在最前面，但这一季她想找到「你脑子里一想到就会浮现的那个纯粹的东西」。安静不等于无聊，这一季真正的重心是定制：新娘走进她的工作室，可以直接带走一件现成的常青款礼服——比如缀着蓬松裙摆、配结构感紧身胸衣的 Ballerina 礼服——也可以加加减减，比如外搭一件蕾丝长袍。Frankel 说，定制和量身如今已是品牌业务的最前沿，她最不希望听到的就是新娘说「我喜欢这件，但总觉得还差一点」。经典廓形与束身结构仍是底子，面向都市新娘的新意藏在一条拖地长裙里：裙身像吊带裙一样轻，裙摆却用结构感的绳绣蕾丝收住。当被问到这一季有没有什么激进的、定义性的新技术或新廓形时，Frankel 回答得很干脆：「没有，这样也很好。」说明：本文为秀场评论，系列阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据。署名：颜如玉编辑台。

  4. 颜如玉编辑台65

    Samuel Guì Yang上海2027春夏：借《青蛇》讲蜕皮，水纹里藏着文化交融

    同在上海时装周，Samuel Guì Yang 把秀办在 Shanghai Film CHAO——一栋 1930 年代、把中西建筑影响折叠在一起的老建筑，正合这一季『文化交融与蜕变之乐』的主题。出发点是徐克 1993 年的电影《青蛇》（张曼玉、王祖贤主演），本就是对白蛇传说的现代重述；对品牌背后的设计双人组 Samuel Yang 与 Erik Litzén 来说，素材并不缺。水是全场的情绪基调：从涟漪波纹到冰川与烟雾的雾蓝，其间点缀电光绿与柔粉；手绘感印花、水洗表面与渐变色仿佛随模特身体流动。这个以往偏爱宽松比例的品牌，这一季线条明显更蜿蜒贴身——合身的层叠针织、拉长的廓形、勾勒身形的镂空；蛇纹被印上丝绸或织进提花，但并不直白，更像在暗示衣服是一种不断蜕皮、自我更新的过程。设计师强调，中国元素对他们不是贴在西方框架上的装饰，而是创作实践本身；这一季的对话还延伸到一幅宋代的水画，以及品牌自家旧档案印花的复兴。Vogue 秀评人 Tiziana Cardini 写道，秀址本身已经把话说清：历史和时尚一样，很少是直线，有时是蜿蜒前行的。说明：本文为秀场评论，系列阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据。

  5. 颜如玉编辑台65

    Jacques Wei上海2027春夏：在1928年老别墅里，让东方森林恣意生长

    上海时装周上，Jacques Wei 把秀办进一栋 1928 年的别墅——出自设计了上海多栋标志性建筑的邬达克之手，也是他在上海的最后一件作品，老宅荒置多年、自带一种浪漫的忧郁感。设计师从潮汕传统工艺里取符号与纹样，把这一季称作『东方森林』，再用他所说的中国式野兽派笔法过滤：枝叶恣意生长、色彩浓烈奔放，传统锦缎与利落剪裁相互冲撞。他还与艺术家唐海清合作，把别墅的各个房间布置成一位女性内心生活的不同部分，整场秀像一座历史老宅、一间想象中的闺房，又像一场华丽的植物幻想。衣服本身走的是轻盈的魅惑路线：细吊带晚装裙缀满羽毛流苏，外套是波浪下摆配珠宝纽扣，乙烯基迷你裙镶上蕾丝边；轮廓性感却不费力，带点艺术化的古怪，避免了『diva』沦为刻板符号。Vogue 秀评人 Tiziana Cardini 认为，Wei 前几季一直在寻找最清晰的设计身份表达，这一季显得更自信——让中国 heritage 与当下对戏剧化着装的口味合上了拍。说明：本文为秀场评论，系列阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据，读者当作了解本季设计语言的样本即可。

  6. 颜如玉编辑台65

    Shao上海2027春夏：黑帮电影的硬汉气场，被剪裁揉软了

    同在上海时装周，设计师 Shao Yang（邵烨嘉）带来《Underworld Royale》第二章《Softness in the Shadows》（阴影里的柔软）。这一系列先前曾以行为表演形式在纽约的华埠餐厅 Chinese Tuxedo 上演，这次秀场中央摆了一张圆餐桌、红光铺满地毯——灵感来自她在台北与布鲁克林之间长大时迷恋的 1990 年代香港黑帮电影。但她的黑帮人物被允许有情绪：皮夹克不再那么僵硬，牛仔变软，利落的剪裁松了劲。造型包括不对称的威尔士亲王格纹与细条纹三件套、短西装配文胸式上衣、裹身衬衫收成荷叶腰、露背的细条纹马甲，开衩缎面裙与黑皮革保留性感，涂层牛仔连体裤与宽版喷绘牛仔套装守住街头的锋芒。Vogue 秀评人 Tiziana Cardini 指出，她出身量身定制，解构也带着精确的章法；她近期刚成为 CFDA 与 Genesis House 亚太裔设计创新基金的受助人之一，正在亚洲文化记忆与纽约街头规则之间搭桥。说明：本文为秀场评论，系列阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据。

  7. 颜如玉编辑台65

    Xu Zhi上海2027春夏：把少女感穿成一种气质，不分性别

    上海时装周上，设计师陈序之（Xuzhi Chen）的品牌 Xu Zhi 把秀办在上海花园饭店——前身是 1926 年的法国总会舞厅。这一季名为《The Girls》，但设计师强调：少女感是一种气质，而不是性别。维多利亚式睡裙、睡衣与埋在层层流苏之下的铁丝裙撑，与做旧牛仔、机车夹克、军装外套同场出现；提花丝绸、蕾丝镶嵌、低调的花卉钉珠与复古印花，营造出「从卧室借来的衣服」般的私密感。男装部分同样延续这种暧昧：缩水 T 恤、水洗牛仔、飘逸长大衣，蕾丝衬衫与露出裤腰的平角短裤把内衣带到日常，绑带芭蕾鞋给偏硬朗的造型添了柔软的对照。Vogue 秀评人 Tiziana Cardini 认为，中国元素在这里不在装饰纹样，而在一种分寸感——脆弱与力量、柔软与决断之间的平衡；东西方、卧室与街头相遇得并不刻意。说明：本文为秀场评论，设计阐释来自设计师自述与评论者观察，属审美解读而非可核实的行业数据，读者当作了解本季设计语言的样本即可。

10月14日周三
  1. 颜如玉编辑台67

    买手们在2027春夏选了什么：Prada半身裙被集体点名，新总监作品最受捧

    2027 春夏时装周落幕后，决定哪些款明年春天真正进店的买手们给出了自己的选款。Fashionista 请来 Net-a-Porter、Mytheresa、Nordstrom、Jeffrey 精品店、MARKET 等零售方的买手逐款点评，共识相当集中：Prada 被多位买手放在首选——这一季主推半身裙与文胸式上衣，有买手直接称「这是半身裙的季节，Prada 是半身裙女王」，其花卉水晶与叠穿图案也被点名。新任创意总监的作品是另一条主线：Julian Klausner 执掌的 Dries Van Noten 被称作其迄今最佳一季，Demna 的 Gucci 被评价为人物感强、易穿且商业性好，Michael Rider 的 Celine 被称重新定义了街头时髦，红与蓝等大胆用色与声明式腰带受到注意。老牌之外，Khaite 的工艺与浪漫感、Fforme 的极简、Christopher Esber 的角度与蕾丝对撞、Gabriela Hearst 的多彩钩织也进入多份选款单；Erdem 的新式装饰、Valentino 转向现代衣橱的色彩搭配同样被提及。需要说明：本文是买手的选款意向与个人点评的汇总，不是已落地的采购金额或销售数据——它提示的是零售端明年春天的陈列方向，读者可据此理解哪些设计语言会被商店放大，但不要把它当作销量预测。

  2. 颜如玉编辑台69

    2027春夏成衣十大趋势：半身裙当主角、文胸式上衣替T恤，轻盈与不合身一起流行

    Vogue 的时装编辑把 2027 春夏成衣季归纳为十个趋势，分量最重的一条是「轻」：去年夏季的极端高温还在影响设计师，颜色、透明度和重量都在往轻里走。半身裙被推到主角位置——Prada 一场秀就推出 63 种变奏，Marc Jacobs 与 Junya Watanabe 则用连体衣做模块化搭配的基础。文胸式上衣被喊出「新 T 恤」的口号，蕾丝、钩针和半透面料用在遮与露之间做文章。穿法上这一季鼓励不守规矩：圆点配格纹、格纹叠格纹的混搭，Jil Sander、Givenchy 等品牌故意做出的不合身感，以及把衬衫、牛仔裤反着穿的效果。牛仔没有退场，只是被重度装饰——Dolce & Gabbana 用珊瑚覆面、Roberto Cavalli 加羽毛与贴花，Balenciaga 把牛仔按斜裁处理。复古线有受 André Courrèges 与 1960 年代模特 Twiggy 启发的 A 字迷你裙和娃娃裙；运动线是 Lacoste、Gucci、Dries Van Noten 的橄榄球衫与 Polo。镂空织物负责透气与浪漫，金属光泽、羽毛与亮片负责舞台感——其中 Saint Laurent 是设计师 Anthony Vaccarello 的告别系列。需要说明：本文是编辑基于秀场的趋势归纳，属观察与解读，不是销售数据或行业统计，读者把它当作理解当季设计语言的导览即可。

  3. 颜如玉编辑台66

    Ao Yes上海2027春夏：镜面、水波与宋锦，新中式不端着、要轻要好玩

    这是Vogue对中国设计师双人组Austin Wang与Yansong Liu的品牌Ao Yes在上海2027春夏季的一篇秀评。这一季的出发点是「倒影」：镜面、阳光、阴影与水面的波纹，被转译成一组偏柔美、偏女性化的单品。波点、锯齿纹样，以及卡通化的中国山水图样给衣服添了活气，秀评认为其魅力在于不费力、不端着。轮廓从简洁的连衣裙到更贴身的形制都有，还有流动的分层斗篷，以及对旗袍的轻巧改写。传统元素确实在场——灵感来自宋代宫廷织物的锦缎、以及照例出现的红色（在原文语境里关联喜庆与好运）——但处理得很轻，没有沉重的文化宣示感。两位设计师自述，自创牌以来一直在探索「新中式」可以是什么样子，尤其面向一代对继承下来的着装规矩兴趣不大、更想按自己方式穿的年轻人；这一季的答案不是宏大宣言，而是一个邀请式的提议：传统可以是乐趣的来源，而不是必须扛起的义务。秀场更国际化的选角也被秀评读作品牌想走出本土市场、但不丢根的信号。需要说明：本文是单篇秀评，属记者的现场观察与设计师自述，没有销售数据或第三方评价可核验，读者把它当作认识一个中国设计师品牌当季思路的窗口即可，不要把秀评的解读当作品牌经营结论。

  4. 颜如玉编辑台74

    SS27全球买手报告：裙子当家、腰收紧、鞋更怪，买手押注的是能卖的华丽

    2027春夏（SS27）四城时装周共办了440场秀与展示，Vogue Business请来全球多家零售商的买手复盘这一季到底什么会进店、什么会卖。共识很集中：裙子是本季主角——Prada的中长裙、Dries Van Noten的海报印花裙被多位买手点名为预期畅销款；极繁主义回归，装饰、标语T恤与结构感文胸上衣挤走了前几季的极简；色彩被Bergdorf Goodman高级副总裁Linda Fargo称为本季最重要的趋势之一，蕾丝与英式刺绣从The Row到Chloé随处可见；从纽约到米兰，腰线普遍收紧，鞋履造型更出格。受访买手包括Neiman Marcus与Saks的Chloe King、Moda Operandi的April Hennig、Net-a-Porter的Brigitte Chartrand、巴黎Le Bon Marché的Isabelle Fine、孟买Le Mill的Julie Leymarie、米兰Rinascente的Marco Raccuia、Mytheresa的Tiffany Hsu，以及上海Maison Dongliang的买手团队。多数买手把巴黎列为最喜欢的一站（大牌集中、对零售也最赚钱），纽约紧随其后。商业面上，这一季被评价为格外注重可售性——设计师在有把握卖得动的衣服上做创意变化，被解读为奢侈品缓慢复苏期的务实选择；买手整体乐观，Fargo的总结是四城过后「满意且有信心」。具体押注还包括：Saint Laurent Anthony Vaccarello的鎏金告别系列被看好成晚装畅销款，Celine与Chanel的成衣与配饰延续热势，Chanel秀上83款鞋型被King称为时装迷的梦想。对普通读者的可迁移结论不在单品名单，而在方向：下一季进店的货会更彩、更装饰、裙装更多、腰线更明确，轻盈与透感则从「性感」转向「轻」。

10月13日周二
  1. 颜如玉编辑台63

    2027春夏街头趋势盘点：Prada紫、Celine腰带与近乎紧身的牛仔裤，11个趋势都在秀场外先出现

    Vogue Runway基于纽约、伦敦、米兰、巴黎四城秀场外由Phil Oh等人拍摄的街拍，盘点了2027春夏成衣季的11个街头趋势。一是纽约尼克斯队的蓝橙配色，从纽约一路蔓延到其他时装之都，原文称之为Knicksmania。二是Michael Rider设计的Celine Maison腰带成为本季标志单品，原文说它已经取代Gucci Marmont腰带成为当下收腰的首选。三是宽腰封（cummerbund）回潮，原本是晚装的丝质腰带被拿来日间收腰。四是牛仔裤版型转窄：秀场上连续几季的直筒偏瘦裤型已经落到街头，本季流行的是近乎紧身的款式，宽松版型被暂时收起。五是被原文称为Prada Purple的皇家紫——它去年在Prada 2026春夏秀上回潮，如今到处可见，常与红、绿等强色撞色搭配。六是抽绳小袋成为本季的包型。七是羽毛花朵胸针，源头是Matthieu Blazy在Chanel首秀中的羽毛花饰，如今有大量街头演绎。八是露出内衣上装。九是荷叶边下摆（peplum）随瘦腿裤一起回归。十是四分之一拉链毛衫，原文称它自Chanel在纽约办的Métiers d'art秀后有了新的热度。十一是七分紧身裤（capri legging），街拍里多与高跟鞋搭配。需要说明：本文是基于街拍摄影的趋势盘点，属于编辑观察而非销量或搜索数据统计，11个趋势的流行程度没有第三方数字支撑；正文没有逐款标价与购买入口，本文也不作购买推荐，读者把它当作下一季衣橱搭配的方向参考即可，是否跟随仍看自身身材与场合。

  2. 颜如玉编辑台66

    Oude Waag上海2027春夏：利落剪裁对上流动垂坠，水墨泼墨印花里藏着从紧绷到松开的过程

    这是Vogue对中国设计师尹经纬（Jingwei Yin）品牌Oude Waag在上海2027春夏季的一篇秀评。设计师把自己一段困难时期的心境放进了这一季：从像盔甲一样紧绷的状态，慢慢走向更敞开、更接受的状态，但秀评写得很克制——衣服打动人的地方不是给出一个走出来的结论，而是让两种相反的冲动并存、不强行和解。具体手法上，一边是利落的剪裁与干净的轮廓，一边是流动的垂坠、飘逸的雪纺和做旧水洗的表面，面料在身体上打结、扭转、抽褶。尹经纬此前曾与Haider Ackermann共事、从中学习剪裁与立体裁剪，他在文中说自己看到立体裁剪与东方、日本平面剪裁之间的联系，想把两者以现代方式结合，并把立体裁剪比作绘画乃至雕塑——需要眼、脑、手合一。印花用了中国水墨画的泼墨技法，给原本精确的构成里添了一点偶然性。色彩从大地棕与灰调走，最后突然出现一道猩红，秀评的读法是这更像重新有了对生活的兴致，而不是宣告式的复原。需要说明：本文是单篇秀评，属记者的现场观察与设计师自述，没有销售数据或第三方评价可核验，读者把它当作认识一位中国设计师当季思路的窗口即可，不要把秀评的解读当作品牌经营结论。

  3. 颜如玉编辑台68

    Bad Bunny的造型师跨界做旅行包：与Moynat联名两年，贴纸里藏着三人的来处

    为Bad Bunny做造型的双人组Storm Pablo与Marvin Douglas Linares，这次从造型台走到了设计台：他们与法国皮具品牌Moynat合作的旅行包系列Hotel Moynat于今日发布，10月15日起在全球Moynat精品店独家发售。系列包括托特包、hobo包、行李袋、小包、护照夹、包挂、丝巾与硬箱，皮革与帆布款上缝着一枚枚「贴纸」——灵感来自两人在Moynat工坊看到的、旧时贴在行李箱上的酒店贴纸，两人说自己常年住在酒店里，这正是巡演生活的写照。背景是过去三年他们跟着Bad Bunny全球巡演（其DeBí TiRAR MáS FOToS世界巡演今年8月收官），Pablo说机场传送带上人人箱包雷同、容易拿错，是他们想给旅行包添点个性的起点；这段合作做了两年。贴纸里有很私人的部分：波多黎各（Bad Bunny的来处）、关岛（Pablo的来处）与萨尔瓦多（Linares家人所在）。发布图由Bad Bunny本人在巡演后台亲自背了一只字母印花小包出镜，Pablo说这份支持让他们很感动。设计上两人刻意做成可当「中性色」用的大胆款：配运动套装或夸张造型都能搭，逻辑与做造型相同——比例、实用与平衡。价格方面，包挂350美元起、较大的Mignon手柄包至5100美元，硬箱为定制、价格面议——价格仅作发售信息呈现，本文不作购买推荐。两人还提到造型师跨界设计并非孤例（如Karla Welch与Levi's、Law Roach与多品牌合作），下一步可能做服装。这条对读者的增量不在单品，而在一个可见的行业现象：明星造型师正把巡演中积累的个人审美与文化符号，直接变成可售卖的产品设计。

  4. 颜如玉编辑台69

    把日常穿衣做成4亿美元生意：Veronica Beard创立16年后主动放慢开店，先补配饰这一课

    美国品牌Veronica Beard由两位同名同姓的妯娌Veronica Miele Beard与Veronica Swanson Beard在16年前创立，靠一件可拆卸内搭的Dickey西装外套起家，如今已扩到从职业装、晚装到鞋和腰带的全衣橱生意，年收入达到4亿美元——需要说明，这个数字来自品牌方经报道的口径，并非上市公司财报披露，无从独立核验，只能当作品牌自述的量级。门店共52家（美国46家、海外6家），客群主力是35至50岁人群；品牌不走高冷时装路线，卖点是给没时间研究穿搭的人一套现成的衣橱方案，两位创始人反复强调的定位是美国两岸大城市之外的广大市场。扩张节奏上，2025年开了8家店、2026年又开5家（包括巴黎），现在两人明确要慢下来：先消化已开的店、回头打磨产品与品类，理由是品牌仍由创始人控股、盈利且没有私募基金催增长，她们原话是「不是到了4亿就要冲6亿」，要走的是受控增长。渠道结构在疫情后发生了根本变化：从以批发为主，变成批发、实体零售、电商大致三分天下，直营带来的反馈环更短，门店被当作试新品类的实验室——首饰和腰带就是这样试出来的，运动鞋则花了很久才做出卖得动的Valentina款，眼下正顺应潮流从结构化手袋转向柔软手袋。下一步的增长押注是配饰：品牌新近请来Cristina Gómez Quintana设计手袋（她此前在Marc Jacobs做了12年配饰设计主管、更早在Loewe），创始人称若配饰做成，将是仅次于成衣外套的第二大增长引擎；鞋类目前也在走强。国际化则走得审慎：伦敦2022年首店、2024年第二家，巴黎店2026年6月开业使欧洲门店达到3家，刚通过伦敦Harrods接触到更多中东客群、又新进首尔的韩国零售商，并顺带观察到韩国消费者偏爱粗花呢、宽松牛仔与廓形外套，品牌还在开发小个子系列。对中国读者更可借鉴的是它的方法论而非单品：不追热点代言、靠口碑与线下见面维护一个「信任品牌替我做决定」的客群，在AI加速同行上新时反而强调与顾客面对面的关系是机器碰不到的部分。

  5. 颜如玉编辑台66

    克鲁格把话写满巴黎圆形大厅：81岁新展《记住我》展至2027年1月，『我消费故我在』就挂在开云家族馆里

    巴黎商事交易所（皮诺收藏馆）正在展出《Remember Me》，展至2027年1月18日。策展人Matthieu Humery以摄影发明200年为线索汇集了约700件作品，底层一个展厅就挂了近450张Irving Penn的照片；81岁的巴布拉·克鲁格既是展览的题眼——标题取自她1988年的作品《Untitled (Remember Me)》，一张眼睛拼贴在皮肤特写之上、配她标志性的Futura粗体字——也在圆形大厅和周边通道装了一件全新的场域作品《The History of Tears》：视频里的人近距离激烈说话，文字绕着安藤忠雄设计的弧形混凝土墙、铺满整个地面，引文来自罗兰·巴特、艾梅·塞泽尔与乔治·奥威尔，其中奥威尔那句『如果你想描绘未来，就想象一只靴子永远踩在一张人脸上』被她评价为『不幸的是，这并不陈旧』。大厅周边的24个木框展示柜被改成灯箱，轮番打出Break It、Own It、Steal It、Kiss It这类命令式短语。这篇访谈对时装读者最有意思的是她的来路与回声：她十几岁到二十岁出头在Condé Nast做平面设计，用拼贴排版（paste-up）做杂志版面，这套手法后来定义了她的艺术；1987年的《I Shop Therefore I Am》（我消费故我在）这次以大幅乙烯基版本挂在楼上展厅，而它属于皮诺收藏——皮诺家族的生意正是拥有Balenciaga、Saint Laurent、Gucci与Bottega Veneta的开云集团，她说这句对笛卡尔的改写当初只当杂志标题来做、并非控诉。她与街头品牌Supreme的旧账也被重提：其红框白字标志的出处众所周知来自她的图形语言，品牌从未标注出处、她也未追究；2013年Supreme起诉另一品牌借用该标志改作『Supreme bitch』后，她给《Complex》的回复是整段刻薄的嘲讽，2017年她又以一场行为表演加限时店《The Drop》回敬。她本人不用Instagram、还在用黑莓手机，认为今天的文化是『自恋与窥视的碰撞』，并担心屏幕让注意力与眼神接触一起消失；对人工智能，她不相信它能产生意识、自己也未用它创作。需要说明：本文是记者的现场访谈与观展记录，以上引语均为艺术家个人观点，不是可核查的行业数据；克鲁格本人也拒绝被归类——『我不做女性艺术，不做政治艺术，我只是一个身为女性主义者的女人艺术家。』

  6. 颜如玉编辑台72

    时装周前排变了：明星、博主与客户同坐一排，前排本身成了第二场秀

    Vogue摄影团队走访纽约、伦敦、米兰、巴黎共35场秀，记录如今究竟是谁坐在前排、又被安排坐在哪里。文章梳理的变化是：前排最早是品牌客户的小圈子，后来加入买手、媒体与摄影师，超模时代明星入场，互联网时代先有博主、再有影响者，而今天的特点是所有这些群体同时在场、且声量不分上下。前排的功能也随之改变——Jil Sander创意总监Simone Bellotti说，如今前排本身就是一个舞台，品牌把代言人、明星与头部创作者放在那里，秀场对面等于同时在办第二场活动；Calvin Klein创意总监Veronica Leoni则称之为秀与房间之间的对话。成本部分只能当行业估算看：文章给出的是从业者的粗略口径——品牌邀请一位明星的代价从零到数十万美元不等、也可能包在一份更大的合同里，按整场秀成本摊算一个前排座位可值数万美元，顶级客户为拿到邀请的消费可能达到六位数，这些都不是经审计的数字。传播方式同样变了：数据时尚账号Data, But Make it Fashion的主理人Madé Lapuerta说秀一结束她就坐在座位上用手机剪片、几分钟内发上Instagram；文中举的例子是，一段明星在Chanel前排对口型唱歌的TikTok视频播放超过600万次，高于该品牌秀场直播在YouTube的450万次。全球面孔是另一条线：K-pop明星的粉丝在场外与线上都很难忽视，泰国热门剧演员如Loewe大使Pimchanok Luevisadpaibul与Tawan Vihokratana也被计入，Launchmetrics首席营销官Alison Bringe的说法是选对大使可以一夜之间打开一个全新市场。座位编排的逻辑也从只对着秀场尽头的媒体区，变成按小组营造气氛——公关机构KCD首席执行官Rachna Shah说，现在更看重每一小群人彼此之间、以及与对面人的互动。文章也给了反例：The Row一贯低调，Dries Van Noten设计师Julian Klausner接手一年来前排多是媒体、买手、客户与业内熟人，并希望受邀者不要觉得自己是为某种功能而被拍。结论对中国读者同样成立的部分是方法而非名单：看一场秀的前排构成与座次，已经能读出品牌想投放给谁、想进入哪个市场；但文中座位价值与明星费用均为受访者估算、无合同与财报出处，不宜当作确数引用。

10月12日周一
  1. 颜如玉编辑台64

    Kim Jones 同名品牌首店为何选香港：2027 年中环海滨开业

    曾执掌路易威登男装、Dior Homme 与 Fendi 的设计师 Kim Jones，要以自己的名字重新出发——首站选在香港。按 Vogue Business 这篇报道，他的同名品牌将双线启动：2027 年年中先上线自营电商，同年在香港中环海滨的新地标 Central Yards 开独立门店；Central Yards 是恒基兆业的 80 亿美元综合开发项目，沿维多利亚港横向延展约 400 米、紧邻高端商场 IFC，第一期预计 2027 年 10 月开业，第二期要到 2032 年。恒基 10 月 13 日还有一场 50 周年活动，外界预期届时可能披露更多合作细节，但目前双方是否签了特殊租赁安排（比如低底租加销售分成、业主补贴装修这类明星租户条款）尚不明确，原文明确说不清楚。Jones 本人在声明里说，为大牌和合作伙伴工作多年后，现在是时候再做点自己名下的东西，把时装、艺术与设计合在一起，也给自己和欣赏的人合作、探索新想法的空间。产品口径方面，品牌发布稿说服装主要在日本制作、皮具在意大利制作，定价是「考究的价位」但没有给出具体数字；系列定位是「不受传统品类限制的更宽衣橱」，暗示走流畅、无性别的路线，未来也可能延展到服装之外的媒介。选香港并非偶然：Jones 与亚洲的渊源很深，2025 年 10 月接受《金融时报》采访时就说过「亚洲是未来」；离开 Fendi（2024 年）和 Dior Homme（2025 年）之后，他的动作一路向东——2024 年与中国电动车品牌阿维塔合作限量版 Avatr 012，2025 年 10 月出任上海羽绒品牌波司登旗下子品牌 Areal 的创意总监，今年 6 月又为安缦的生活方式品牌 Aman Essentials 发布了首个胶囊系列。他与香港的私人联系更早：在 Dunhill 任创意总监（2008—2011 年）期间常驻此地，自称关于剪裁生意的所学大多来自香港，香港也曾是他为路易威登和 Fendi 设计系列的重要商业枢纽、还曾被选作 Dior 男装 Pre-Fall 2024 的举办地（后因路易威登数月前刚在港办过同类秀而延期，Dior 未官方解释）。市场面也有支撑：香港零售在疫情后波动多年，近期靠高消费旅游、大型活动以及珠宝腕表等硬奢的韧性需求，出现持续数月的强劲复苏；按宝盛银行 2026 年全球财富与生活方式报告，香港是全球富人「活得好」成本第四高的城市，房价也常年居全球前列。业内受访者的判断是，香港凭自由港与税务位置、「一国两制」框架下的试验场属性，仍是国际品牌进入中国内地市场与做区域扩张的战略门户，按香港贸发局口径，亚洲时装市场规模超过 7300 亿美元、占全球一半以上。放到更大的图景里，西方设计师东移正在成势：今年 1 月 Marni 前创意总监 Francesco Risso 出任优衣库母公司迅销旗下 GU 的创意总监，9 月之禾（ICCF 集团，旗下还有 Carven）宣布聘请 Gucci 前设计师 Sabato de Sarno 任创意总监。需要提醒：这篇是媒体报道而非品牌正式公告，门店与上线的具体日期、价格带、合作条款都还没落地数字，2027 年 10 月的一期开业时间也是开发商的计划表，后续以品牌与恒基的正式披露为准。

10月11日周日
  1. 颜如玉编辑台71

    Our Legacy 把最大门店开到上海：中国已占其全球收入约 13%，女装在这里卖得更好

    瑞典时装品牌 Our Legacy 本月要在上海开出品牌迄今最大的门店。品牌 2005 年由 Jockum Hallin 与 Cristopher Nying 在斯德哥尔摩创立，Richardos Klarén 随后加入并任 CEO；它最初以小众斯堪的纳维亚男装出名，2024 年接受了 LVMH 旗下 Luxury Ventures 的少数股权投资，正在往全球奢侈品牌的方向走。这家新店面积超过 300 平方米，位于上海原法租界一栋西班牙风格别墅里，共两层，是品牌在伦敦、斯德哥尔摩和柏林等地五家门店之外最大的一家；运营方式是特许经营，本地伙伴是 2009 年创立、在中国有 15 家店的概念零售商 Dongliang（栋梁），店里还会并入品牌 2016 年推出的循环平台 Work Shop，用库存余料和废弃面料再造新品。为什么押注中国，原文给了可核对的数字：品牌 2025 年全球收入超过 5000 万美元，中国约占 13%，过去几年中国业务年增速约 25%；它其实 2015 年就通过上海 10 Corso Como 开始批发，2018 年起经 SKP、I.T、连卡佛等零售商认真投入。更贴近本站读者的一点是结构：女装占其中国销售额的 35%，明显高于全球平均，Klarén 说女装今后会成为品牌越来越重要的一部分；店内男女装都有，牛仔裤与斜纹棉布裤约 300 欧元、皮夹克约 1700 欧元。有意思的还有消费观的变化——Klarén 与 Dongliang 两位创始人都说，中国年轻顾客正在离开商场里的「盒子」，更愿意在街区里边走边逛、体验生活与文化，对弱化 logo、讲求品质和耐穿的设计接受度在上升，也更希望品牌把他们当平等对象、而不是自上而下地推销。后续北京、成都、深圳都在潜在清单上，但 Klarén 明确说不会开太快。这些判断来自品牌与零售商一方的受访表述，是当事人的市场看法、不是独立统计结论，读者宜按品牌自述看待。

  2. 颜如玉编辑台60

    不穿法拉利红穿粉彩粉：Kim Kardashian 的新加坡大奖赛围场造型

    新加坡大奖赛周末，Kim Kardashian 到 F1 围场为男友 Lewis Hamilton 助阵，选了一身和赛场常见的法拉利红完全相反的粉彩粉。她穿的是 Alaïa 2024 春季系列的玫瑰石英色透视高领长裙：里面是类似连体衣的内衬，外面罩着轻透的曳地长裙摆，配黑色猫眼墨镜和一只缀着银色挂饰的粉色 Hermès Mini Kelly。Vogue 的点评点出了这身的构成逻辑——贴身、运动感、又明确女性化，正是 Kardashian 个人风格的三个招牌元素叠在一起，只是这次整体氛围比以往更柔和。她也不是第一次在 F1 场合做造型：今年 6 月在摩纳哥大奖赛首秀时，她穿过透视黑色连体衣配喇叭牛仔裤、尖头细高跟和大墨镜，正式比赛日又换成垂坠的单肩奶油色长裙、深露背。把两次放在一起看，她的围场穿搭公式其实很稳定：修身廓形加大牌单品，换的只是颜色与场合的软硬程度。

  3. 颜如玉编辑台62

    不穿同款也能搭：Florence Pugh 与 Finn Cole 的红毯互补造型

    在伦敦电影节《In the Shadows》首映式上，Florence Pugh 来为男友 Finn Cole 的新片站台，两人第一次以情侣身份一起走红毯。值得看的不是「官宣」本身，而是两人没有走同款情侣装的路线：Pugh 穿 Wiederhoeft 2027 春季系列的礼服裙，由长期合作的造型师 Rebecca Corbin-Murray 打理，配银色 Aquazzura 凉鞋、Bulgari Wild Pop 项链与高级珠宝耳环，再加一串 Maria Tash 的细钻耳饰；发型是蝴蝶结式的半扎半放（发型师 Hyungsun Ju），妆容带微光感（化妆师 Celia Burton），指甲由 Dawn Sterling 完成——整体延续她这段宣传期偏浪漫、轻盈的路线：薄透廓形、雕塑感胸衣，再用稍带叛逆感的美容细节收尾。Cole 则留在自己的舒适区：造型师 Tom O’Dell 为他选了 Brioni 的轻质巧克力棕双排扣西装，配条纹棉衬衫和棕色羊毛真丝领带，再加 Cartier 腕表、他自己收藏的银质领带夹，以及 Grenson 流苏乐福鞋配白袜。一个走浪漫与装饰，一个走利落的经典男装线条，放在一起协调但不刻意——这是这组造型真正的信息量所在。

  4. 颜如玉编辑台64

    两套婚纱两种性格：极简吊带裙配戏剧斗篷，Giulia Be 的里约婚礼造型

    巴西创作歌手 Giulia Be 与 Conor Kennedy（美国卫生部长小罗伯特·肯尼迪之子、在洛杉矶执业的律师）本周末在里约热内卢办了多日婚礼庆典：周五先到基督像前接受祝福，10 月 10 日在市中心一座历史教堂举行宗教婚礼，之后在植物园附近一座历史宅邸办招待会；两人其实已于 2026 年 3 月在洛杉矶先行低调登记。真正值得看的是两套定制婚纱，性格正好相反。祝福仪式那套来自 Calvin Klein：九十年代极简风的白色吊带滑裙、露背，配透视歌剧长手套和一条可绕颈垂坠的丝质披巾——明显向曾在该品牌工作、并把这种克制美学带成经典的卡罗琳·贝塞特·肯尼迪致意，新娘试穿时也直说「太九十年代了」。主婚纱则交给伦敦设计师 Harris Reed：一套当三套穿——超长头纱、带蕾丝喇叭袖的波西米亚斗篷外套、以及用液态丝绸重新诠释的甜心领，华丽戏剧，正合 Reed 以维多利亚元素混七十年代摇滚著称的招牌风格；这次合作始于新娘在 Instagram 上的一条私信，两人从面料、廓形聊到她想在婚礼当天的感受。Giulia 自己总结得很清楚：她本性有经典的一面，但也有极繁、爱戏剧感的一面，这套裙子「就是穿在身上的我」。